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Valle Stretta

Sat, 08 Dec 2018 17:29:00 GMT

La Valle Stretta (Vallée Étroite in francese) è una valle franco-italiana facente geograficamente parte della Valle di Susa; la zona superiore del suo territorio è però stata annessa alla Francia in seguito al trattato di pace del 1947. Nonostante l'amministrazione francese, segnaletica e rete telefonica rimangono tuttora italiane.

Tra boschi di pini scorre il fresco Rio di Valle Stretta, affluente della Dora di Bardonecchia e, tra ghiaioni e larici, si nasconde il Lago Verde, splendido laghetto montano dal caratteristico colore verde (ghiacciato in inverno). Termina con il Colle di Valle Stretta, che la mette in comunicazione con Modane e la Maurienne.

Adatta a passeggiate ed escursioni anche in inverno (alcuni percorsi sono battuti e percorribili facilmente con gli scarponi), è raggiungibile in auto da Bardonecchia. Vi consigliamo di lasciare la macchina nel parcheggio di fronte al campeggio Pian del Colle (Melezet) e di addentrarvi a piedi negli splendidi paesaggi innevati, costeggiando in un primo tempo la strada che conduce al Colle della Scala e successivamente seguendo le indicazioni per i rifugi Re Magi (1.769 m) e Terzo Alpini (1.780 m).

Cappella di Horres

Fri, 16 Nov 2018 10:24:00 GMT

La Cappella dei SS. Andrea e Giacomo si trova oltre la frazione Millaures, in località Horres (comune di Bardonecchia), ai margini di un alpeggio.

Citata nei documenti a partire dal 1646, si pensa che la sua costruzione risalga al XV secolo. Presenta, sia all'interno che all'esterno, suggestivi affreschi realizzati da tre diversi artisti che operarono tra la fine del XV e il primo quarto del XVI secolo.

Esternamente è ancora possibile ammirare la Cavalcata dei Vizi e delle Virtù, a cui si sovrappone la raffigurazione dei Santi Pietro e Andrea. Nell'affresco i vizi sono rappresentati da uomini e donne che cavalcano bestie allegoriche, legati al collo da una catena. All'interno sono invece presenti le scene della vita dei SS. Giacomo e Andrea, la Messa di S. Gregorio, S. Giorgio che uccide il drago, S. Lucia e S. Antonio da Padova.

Apertura: luglio: ultima domenica 15.30-18; agosto: tutte le domeniche 15.30-18; durante l'anno visite guidate su richiesta. Su prenotazione per gruppi e scuole.

Informazioni: tel. 0122/622640 - 0122/902612 - museo@cenroculturalediocesano.it - info@prolocobardonecchia.it -

www.centroculturalediocesano.it

Chiesa di Sant'Ippolito

Wed, 11 Jul 2018 15:50:00 GMT

La chiesa di Sant’Ippolito è la parrocchiale di Bardonecchia. Nata come Santa Maria ad Lacum, all'inizio del secondo millennio, ne è rimasto l'elegante campanile romanico in pietra che risale al XIII secolo e che, restaurato e dotato di guglia ornamentale in rame, si appoggia al fabbricato dell'attuale chiesa parrocchiale sul lato sud. L'attuale chiesa parrocchiale fu costruita in sostituzione della precedente, demolita nel primo ottocento perché pericolante, negli anni 1827-28, ma consacrata solo nel 1833.

All'interno sono presenti notevoli opere dell'artigianato della valle. Dietro l'altare si trova un prezioso coro di stalli lignei splendidamente decorati, già appartenenti all'Abbazia di Novalesa. Nelle cappelle laterali e sui pilastri sono presenti numerose opere pittoriche e sculture in legno. Il fonte battesimale, scolpito in pietra, risale al 1573.

Chiesa di San Lorenzo a Les Arnaud

Wed, 11 Jul 2018 16:35:00 GMT

Nella seconda metà del Seicento, sotto l’abbaziato di René de Birague, la Prevostura di Oulx vide un momento di particolare rinascita, il quale coinvolse anche le chiese da essa dipendenti. Tale rinascita si rifletté anche nell’adeguamento degli altari ai dettami tridentini, mediante la creazione di scenografici retables lignei ad opera di abili carpentieri valsusini, del Delfinato e della Maurienne, che andarono ad impreziosire numerosi edifici ecclesiastici.

Tra i più significativi il retable dell'altare maggiore della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Les Arnaud (Bardonecchia).

Forte di Exilles

Tue, 17 Jul 2018 18:00:00 GMT

Le origini del forte di Exilles sono ancora incerte, ma la sua esistenza è nota già intorno al 1155, quando, all’interno di alcune cronache, è citato il castrum Exilliarum. Il forte, che già nel 1339 presentava una struttura complessa, costituiva l’avamposto difensivo dapprima dei Delfini d’Albon e, dopo il 1350, del Regno di Francia verso i domini sabaudi.

Conquistato dalle truppe di Vittorio Amedeo II nel 1708, il forte viene prima riparato e poi sostanzialmente ripensato alla luce del ribaltamento di 180 gradi della logica difensiva imposto dal nuovo confine di Stato. Queste opere di parte sabauda (progetti di Ignazio Bertola e di Lorenzo Bernardino Pinto) vengono smantellate tra il 1796 e il 1797.

L’impianto dell’attuale edificio risale al periodo della Restaurazione (progetti di Giovanni Antonio Rana, dal 1818, cui subentrano Antonio Francesco Olivero e Agostino Verani), con una prima sostanziale conclusione in età carlo- albertina; ulteriori fasi fortificatorie sono realizzate dopo il passaggio della Savoia alla Francia (1860) e negli anni settanta-ottanta dell’Ottocento.

Definitivamente dismesso dopo la seconda guerra mondiale, il forte è stato acquisito dalla Regione Piemonte nel 1978; e dal 2000 è stato restituito alla fruizione pubblica e dotato di strutture museali.

Da allora il forte è stato utilizzato per conferenze sulla storia della valle, concerti e visite guidate condotte da conoscitori e studiosi della valle. Dal 2016 il forte viene gestito dall’Associazione Amici del Forte di Exilles che nasce nell’aprile dello stesso anno.

La finalità dell'associazione, oltre a quella di dare nuova vita alla fortezza, è quella di integrare sempre di più il vecchio maniero nella realtà del territorio, coinvolgendo i cittadini e le attività commerciali e imprenditoriali del borgo.

Aperture: giugno e settembre: sabato e domenica; luglio e agosto: da martedì a domenica (14-15 agosto aperto), Orario: 10-18.

INFO: Associazione Amici del Forte di Exilles, tel. 327 6262304, assforteexilles@gmail.com

L’Ossario di Forno di Coazze e la “Finestra sulla Resistenza”

Tue, 30 Apr 2024 17:36:06 GMT

Nel maggio 1944 i nazifasciti effettuarono un vasto rastrellamento in alcune valli del Piemonte occidentale, fra cui la Val Sangone. Qui presero 24 partigiani catturati e detenuti nel carcere allestito nella scuola elementare di Coazze e li condussero a Forno dove, nei pressi del torrente Sangone, fecero scavare una grande fossa e poi li mitragliarono alle gambe facendoli cadere, vivi, nella cavità, dove morirono dissanguati.

Per due giorni i nazifascisti impedirono alla popolazione di avvicinarsi, poi gettarono sui corpi sassi e terra e se ne andarono. Altri quattro partigiani furono fucilati contestualmente a Forno.

Subito dopo la Liberazione, nel maggio 1945, su iniziativa dei partigiani della valle e del comandante Giuseppe Falzone, si decise la costruzione di un ossario per una degna sepoltura delle vittime, poco più in alto della fossa comune dove si consumò l’eccidio, a circa duecento metri di distanza.

I lavori per la realizzazione dell’ossario, progettato dall’ingegner Coticone, iniziarono già nel giugno 1945 e la struttura fu inaugurata il 4 novembre dello stesso anno, alla presenza di Ferruccio Parri e dell’arcivescovo di Torino, cardinale Maurilio Fossati.

La forma della struttura vuole ricordare un’aquila ad ali spiegate. Al centro c’è una piccola cappella con la sovrastante scritta Usque ad finem et ultra comites e ai lati le lapidi coi nomi dei 98 caduti le cui salme sono state qui tumulate: oltre ai 24 caduti della fossa comune, vi riposano molti altri partigiani uccisi in valle (che in tutto furono 278), fra cui anche quattro stranieri (due cecoslovacchi, un polacco e un russo) e alcuni di cui non è stato possibile accertare l’identità. Vi sono anche due civili, le prime vittime della repressione nazifascista in valle.

Fra il 1986 e il 1991 l’ambiente intorno all’ossario è stato risistemato con un viale di accesso monumentale con alcune lapidi e anche l’area della fossa comune è stata resa più accessibile; nel 1991 è stata inaugurata un’area di accoglienza, intitolata al comandante Luigi Milano, con targhe commemorative e pannelli che illustrano in breve gli avvenimenti legati alla Resistenza locale e propongono gli itinerari di visita e le mappe dei sentieri partigiani.

Leggi anche: LA "FINESTRA SULLA RESISTENZA" APERTA A FORNO DI COAZZE

Dopo una ulteriore ristrutturazione nel 2012 l’area è stata coperta, denocoazze piazza luigi minata “Finestra sulla Resistenza” e pensata come punto di partenza per la visita dei luoghi della memoria resistenziale e in primo luogo della Fossa Comune.

Nel 2005 l’ossario è stato riconosciuto cimitero di guerra dal Ministero della Difesa; ogni anno vi si tiene una celebrazione a cui sono stati presenti anche tre Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro nel 1997, Giorgio Napolitano nel 2009 e Sergio Mattarella nel 2015.

Laghi di Avigliana

Wed, 18 Jul 2018 09:17:00 GMT

I laghi di Avigliana sono due piccoli laghi di origine morenica, generati da una lingua meridionale del ghiacciaio pleistocenico della Val di Susa, alla sua massima estensione. Essi sono separati da uno stretto istmo e sono chiamati Lago Grande e Lago Piccolo in base alla loro superficie.

Il Lago Grande, un tempo detto Lago della Madonna, ha una profondità massima di 28 metri. Dal lato nord-ovest del fuoriesce il canale della Naviglia, il corso d'acqua emissario che attraversa la Palude dei Mareschi tra Avigliana e Sant'Ambrogio, per immettersi nella Dora Riparia. Nella zona oggi paludosa dei Mareschi a seguito del ritiro del ghiacciaio segusino si era probabilmente formato anche un terzo lago, che però ebbe vita breve essendo stato in gran parte ricoperto dai detriti scivolati giù dai rilievi collinari circostanti. Sulle sue rive si sono sviluppate varie attività e lungo la sponda nella parte settentrionale è stata costruita una passerella galleggiante ad uso turistico.

Il Lago Piccolo, detto anche Lago di Trana e un tempo chiamato Lago di San Bartolomeo (dal nome della borgata che si affaccia sulla sua sponda meridionale), ha una profondità massima di 12 metri e si trova poco più in alto del lago Grande. Riceve tanti rivi immissari dalle colline boscose circostanti, il più importante dei quali è il Rio Freddo, e sversa le sue acque nel Lago Grande per mezzo di un canale che taglia a metà l'istmo. A differenza del Lago Grande conserva le caratteristiche naturali ed è un'apprezzata oasi naturalistica; sulle sue rive vi sono prati, una fascia di boschi e canneti e non è consentita la balneazione.

Il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

La zona paludosa attorno ai laghi costituisce dal 1980 il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, dal 2012 (assieme al parco Orsiera Rocciavré, al Gran Bosco di Salbertrand ed al Parco della Val Troncea) unificato nell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con sede a Salbertrand presso l'ex Parco Naturale del Gran Bosco.

Centinaia di volatili di varie specie (moriglioni, morette, alzavole, fischioni, gallinelle d’acqua, mestoloni) si concentrano sui laghi, in particolar modo nel periodo autunnale ed invernale. Il Lago Piccolo è particolarmente interessante per l’osservazione dei germani (in netta maggioranza), delle folaghe che tranquillamente nuotano sulle sue acque, degli aironi cenerini e dei cormorani. Tra gli animali più caratteristici segnaliamo lo svasso maggiore la cui spettacolare parata di corteggiamento, chiamata danza dello specchio, è osservabile a fine inverno - inizio primavera.

Parco Naturale dei Laghi di Avigliana: Via Monte Pirchiriano, 54 - 10051 Avigliana. Tel. 011.9313000 - 9341405 - www.parchialpicozie.it - info.alpicozie@ruparpiemonte.it

Foto: "Sole invernale sul Lago Grande di Avigliana" (Bruno Loi)

Rubiana

Wed, 27 Nov 2024 16:54:33 GMT

Rubiana è un comune di circa 2500 abitanti posto in un ampio anfiteatro montuoso sulla sinistra della Dora Riparia. Il territorio è compreso tra il monte Curt, il Santuario della Bassa, il Colle del Lys, il monte Rognoso, il Monte Civrari, il Monte Sapei e Rocca Sella.

Le abitazioni sono sparse sul territorio in circa 100 borgate suddivise tra il Capoluogo e le Frazioni di Favella e Mompellato.

La strada provinciale che da Almese sale al Colle del Lys attraversa il paese e mette in collegamento la Valle di Susa con le Valli di Lanzo. Il clima e la vicinanza con Torino hanno fatto di Rubiana un centro di villeggiatura estiva, oltre che meta turistica per il week-end, con notevoli possibilità di passeggiate ed escursioni.

La valle è attraversata dal Torrente Messa, alimentato dai numerosi affluenti laterali; esso fornisce ancora oggi acqua ad alcune delle "Bealere" di irrigazione realizzate nei secoli scorsi dai rubianesi, oltre ai "Mulini dei cereali" ormai in disuso.

Le glaciazioni hanno lasciato tracce nell'erosione del terreno, nella formazione di una collina morenica verso sud e di piccoli cocuzzoli rocciosi sparsi sul territorio detti "Mollar" (Fornero, Brunatto, Micè, Magò, Pertica, ecc.)

Frazione Mompellato in una cartolina d'epoca.

Rubiana appare la prima volta su un documento dell'anno 1029, quando il Marchese Manfredi di Torino e la moglie Berta fecero dono di questa terra all'Abbazia di San Giusto in Susa, perciò a quell'epoca Rubiana era già una pieve fiorente, degna di comparire, insieme ad altri paesi della valle, nell'elenco di una donazione. Era soggetta al controllo del castellano che risiedeva nel castello di San Mauro, presso Almese.

Le ricerche storiche ci dicono che i primi abitanti della valle furono i Liguri, poi subentrarono i Celti o Gallo-Celti, popolazioni che prima di subire l'influsso romano e poi cristiano, adoravano le divinità delle foreste dove si recavano a compiere atti di culto.

Il toponimo "Rubiana" potrebbe derivare dal nome di una delle divinità dei Celti, il dio Arubianus, o dal latino ruber, rosso, dal colore rossastro del terreno dovuto alla massiccia presenza di ferro:
nella storia del paese nei secoli XVI e XVII si fa cenno ad un'intensa attività estrattiva nelle zone del Monte Arpon, con trasporto per mezzo di muli lungo il rio del Ferro fino al Fornello.
In questa borgata il minerale veniva ridotto a ferro per mezzo del carbone di legna.

La produzione di carbone di legna è stata un'altra delle risorse naturali di Rubiana fino all'ottocento; anch'esso veniva trasportato con carri e venduto sui mercati di città.

Dal 1414 Rubiana dipenderà dal potere dei monaci di Susa fino alla soppressione dell'Abbazia, avvenuta nel 1786, anche perchè il paese fa parte della castellania abbaziale di San Mauro che comprende anche San Mauro e Almese.

Il 2 luglio 1944 Rubiana fece da teatro agli aspri scontri tra i nazi-fascisti e i partigiani della 17a Brigata Garibaldi, ricordati nell’Ecomuseo della Resistenza al colle del Lys e nel monumento che li ricorda assieme a quelle di tutta la Valle di Susa e della Val Sangone

Leggi anche: Il 2 luglio 1944 l'eccidio del Colle del Lys, in cui morirono 32 partigiani

la chiesa parrocchiale in una cartolina d'epoca.

L’impianto attuale della parrocchiale di Sant’Egidio potrebbe risalire al 1726, ma fu ulteriormente rimaneggiato nel corso del XIX secolo; venne consacrata nel 1769. Della chiesa preesistente resta il campanile romanico.

Sullo spartiacque tra Val della Torre e Rubiana, in frazione Mompellato, si trova il santuario della Madonna della Bassa, edificato sul sito di un pilone sorto nel 1714: la statua mariana che in esso si venera venne offerta da Lorenzo Nicol, miracolato dalla Vergine.

Villa Tabusso è stata progettata dal l'ingegner Pino nel 1906. Durante una gita in calesse in Val di Susa, Alfredo Tabusso la comprò nel 1927, da allora la casa è stata sempre della famiglia che è sfollata a Rubiana in tempo di guerra e durante questo periodo il pittore Francesco Tabusso, allora adolescente, imparò a conoscere la natura, le piante, gli animali e i contadini che avrebbe poi dipinto nei suoi quadri.

Dopo la guerra e il ritorno a Torino la casa è stata residenza estiva della famiglia e li ogni estate il pittore lavorava nel suo studio all'ultimo piano. Ha sempre frequentato i boschi e le borgate intorno a Rubiana, come prima di lui, fece il suo maestro Felice Casorati (a cui è anche intitolato l'asilo comunale).

Lago Orfù

Mon, 31 Dec 2018 15:22:00 GMT

Dal caratteristico colore verde smeraldo e dai riflessi cristallini, il Lago Orfù (anche conosciuto come Lago di Gad) è un paradiso naturalistico circondato dalle montagne della conca di Oulx.

Si trova nella frazione Gad di Oulx, a circa 1060 metri di altitudine, ed è raggiungibile attraverso una strada sterrata il cui accesso è a pochi metri dall'uscita dell'autostrada Oulx est. Il lago può inoltre essere raggiunto dal centro della frazione Gad, seguendo le indicazioni, e dal Sentiero dei Franchi, che passa a pochi metri.

La nascita del laghetto verde smeraldo è piuttosto singolare e risale agli anni 80, quando in zona si effettuarono degli scavi per reperire materiali necessari alla costruzione dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Durante i lavori venne intercettata una falda acquifera, che si allargò fino a formare una lago, chiamato Orfù come la zona in cui è localizzato.

Dopo anni di abbandono, nel 2014 il Comune di Oulx ha avviato il completo recupero del lago e dell'area boschiva circostante, rendendola un'oasi di pace fruibile a tutti. La zona è attrezzata con un punto ristoro ed un'area pic nic con barbecue, una spiaggia adibita a solarium con noleggio lettini e pedalò, un campo da beach volley ed un parco giochi, ed è circondata da una pista ciclabile per MTB.

Per maggiori informazioni: Turismo Oulx - Lago Orfù

L'immagine di copertina è di Adelio Vair, quella qui sopra di Stella Faure.

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Oulx

Mocchie

Thu, 27 Dec 2018 10:32:00 GMT

Collocato sul versante esposto a sud della Valle di Susa e alla sinistra idrografica del torrente Gravio, Mocchie fu fino al 1936 comune autonomo. Venne aggregato a Condove, insieme alla vicina Frassinere, l'8 luglio di quell'anno. Verteva all'epoca in gravi condizioni economiche, in particolare a causa delle spese sostenute dall'amministrazione nella costruzione della strada che ancora oggi ne collega il territorio con il fondovalle; Condove, più florido grazie alla recente industrializzazione, se ne accollò i debiti.

Il suo territorio fu sempre specializzato nella pastorizia e nelle produzioni lattiero-cesearie; a fianco dell'allevamento fu però attiva, tra i secoli XIV e XIX anche l'estrazione di minerali. A circondarlo sono numerose borgate abitate tutto l'anno (Bonaudi, Bellafughera, Castellazzo, Pralesio, Moni); più in alto sono invece presenti alcuni alpeggi, frequentati durante la bella stagione.

Di importante interesse storico e artistico sono la parrocchiale di San Saturnino, edificata tra il 1778 e il 1784 su progetto dell'architetto Giacinto Morari, il campanile romanico vicino all'attuale cimitero, dalla caratteristica inclinazione ed il monumento alla civiltà montanara sulla piazza antistante la chiesa.

Pian dell'Orso

Mon, 18 Mar 2019 10:22:00 GMT

Sotto il comune di Villar Focchiardo e all'interno del Parco Orsiera Rocciavrè, Pian dell'Orso è un meraviglioso ed ampio pianoro da cui si gode di una magnifica vista sulla Valle di Susa e sulla Val Sangone. Ospita una bella cappella recentemente ristrutturata ed un bivacco. Secondo una leggenda, la costruzione della piccola cappella avvenne intorno al 1842 su volere di un abitante di Villar Focchiardo.

Costui fece voto infatti di edificarla nel caso in cui avesse trovato una madre per i suoi figli (dopo la morte di sua moglie) e se fosse terminata la terribile epidemia che stava sterminando il suo bestiame. I suoi desideri si realizzarono e la cappella venne costruita.

L'itinerario che vi consigliamo per arrivare a Pian dell'Orso, parte dall'Alpe di Fumavecchia, raggiungibile dall'abitato di Villar Focchiardo inizialmente su strada asfaltata e poi su sterrato. Dopo aver parcheggiato l'auto ed essere partiti a piedi, un sentiero vi condurrà in circa un'oretta al casotto di Fumavecchia (che i più pigri, se in possesso di un'auto adatta alle strade sconnesse, possono raggiungere in auto, proseguendo sulla carrozzabile). Un secondo sentiero, il n. 524A, in circa 45 minuti vi porterà a Pian dell'Orso, scoprendo via via un panorama più ampio.

Di qui, se avete tempo ed energia, consigliamo di proseguire verso il Colle del Vento (m. 2231), un'altra bellissima escursione che vi regalerà una veduta ancora più spettacolare delle maggiori vette del Parco Orsiera Rocciavrè.

Pian dell'Orso, raggiungibile anche dal versante della Val Sangone, su facile sentiero che parte dall’Alpe di Giaveno, ospita una bella cappella recentemente ristrutturata ed un bivacco.

La Cappella di Pian dell'Orso

La cappella della Trasfigurazione di Nostro Signore sorge in posizione panoramica al Pian dell’Orso e dipende dalla Parrocchia di Maria Vergine Assunta di Villar Focchiardo.

Isolata e circondata da pascoli, presenta una nuda facciata profilata a capanna, irrobustita da una protezione “a scarpa” sul lato destro, e aperta con due arcate che introducono all’aula vera e propria, che è a navata unica, aperta sul lato sinistro al rifugio per i pellegrini. Si caratterizza anche per le dimensioni delle lose che la coprono.

La cappella fu edificata per volontà di Antonio Montabone di Villar Focchiardo nel 1840 e fu benedetta il 6 agosto 1841. Rimasto vedovo fece voto di edificarla nel caso in cui avesse trovato una madre per i suoi figli e se fosse terminata la terribile epidemia che stava sterminando il suo bestiame: i suoi desideri si realizzarono e la cappella venne costruita.

Pragelato

Wed, 17 Apr 2024 16:27:27 GMT

Pragelato si trova in alta Val Chisone, a 1500 s.l.m. Il comune si compone di molte frazioni, la maggior parte delle quali situata alla sinistra del torrente Chisone.

Sopra l'abitato, sulla destra orografica della valle, si apre la val Troncea, tutelata e valorizzata dal Parco naturale della val Troncea.

La storia

La presenza umana nella zona è confermata sin dalla preistoria ma le prime notizie storiche sul paese risalgono all’8 settembre 1064: si trovano sull’atto di fondazione dell’abbazia benedettina pinerolese di Santa Maria che ebbe numerosi benefici da parte della contessa Adelaide di Susa.

Tra il XI e il XII secolo fu conquistata dai delfini di Vienne, come tutta l'alta val Chisone, chiamata allora valle di Pragelato.

In seguito fu il paese capoluogo dell'Escarton dell'Alta Val Chisone che dal 1343 al 1713 fece parte della Repubblica degli Escartons, una comunità che godeva di una certa autonomia e che comprendeva il Briançonnais, il Queyras, la valle di Oulx, la val Pragelato e Castel Delfino in val Varaita. La capitale era Briançon: il nome deriva dal termine escartonner, cioè ripartire equamente le imposte.
Il 29 maggio del 1343 il delfino Umberto II e 18 rappresentanti di oltre 50 comunità delle valli alpine firmarono infatti la Grande Charte, una sorta di costituzione, scritta su pelle di pecora, che divenne il patto per mezzo del quale quelle popolazioni ottennero l'affrancamento dalle servitù feudali, il diritto alla libertà individuale, alla proprietà e all'auto gestione del territorio. I capifamiglia potevano, per esempio, decidere sull'utilizzo dei pascoli, sulla costruzione di ponti e strade, sull'elezione dei consoli o sulla risoluzione delle controversie.
Allorché il duca di Savoia, nel 1690, entrò a far parte della Lega asburgica, quest'area divenne strategica e la Francia del Re Sole cominciò le grandi costruzioni militari per fortificare Briançon.

In seguito alle guerre di successione spagnola e al trattato di Utrecht la Francia perse il territorio degli Escartons italiani, che passarono ai Savoia, così la Repubblica degli Escartons perse la sua unità e cessò di esistere nel 1790.

LEGGI ANCHE: GLI ESCARTONS: 5 TERRITORI TRA FRANCIA E PIEMONTE “LIBERI, FRANCHI E BORGHESI”

Ormai però le montagne avevano creato un'unità culturale di tradizioni e di vita, i cui segni si riscontrano nell'uso della lingua francese parlata fino agli inizi del '900, nella lingua d'oc (area linguistica Occitana) parlata in ambito famigliare ancora oggi, nell'architettura delle case, nell'uso delle meridiane, nei gigli e delfini che ornano ancora i battacchi dei portali e le numerose fontane poligonali.

Pragelato ha scritto importanti pagine di storia anche durante le guerre di religione, che misero a ferro e a fuoco queste vallate. Una numerosa comunità Valdese si stabilì in paese nel XIV secolo; per sfuggire alle truppe francesi alla vigilia di Natale del 1386 dovettero rifugiarsi sulle pendici del monte Albergian (3043 m), dove molti bambini morirono assiderati.

Il 19 aprile 1904 una valanga distrusse le capanne dei lavoratori nella miniera del Beth, uccidendo 81 persone, ricordate ora da una lapide al piccolo cimitero della borgata Laval.

Pochi anni dopo, nel gennaio del 1924, un'altra sciagura funestò il paese: nella borgata di Grand Puy (“Grande Poggio”) scoppiò un grande incendio che distrusse le case di quasi tutti i suoi 200 abitanti.

Nel 1934 dal territorio di Pragelato si staccò la frazione di Sestriere, da allora comune autonomo.

L'arte e lo sport

Chiesa parrocchiale alla Ruà.

La chiesa parrocchiale alla Ruà, eretta nel 1686-88 e dedicata all'Assunta, conserva un dipinto di Gabriele Dufour ed è raffigurata in un francobollo emesso dalle Poste Italiane nel 2004 in occasione dei XX Giochi olimpici invernali.

Le borgate Troncea, Laval e Seytes conservano esempi di architettura tradizionale occitana e nelle borgate ci sono numerosi esemplari di meridiane, alcune delle quali firmate da Zarbula, un autore girovago. Caratteristico è anche il tradizionale mercatino locale, che si svolge tutto l'anno ogni domenica mattina nel centro del paese.

Grazie alla pista olimpica e ai tracciati che permettono di sciare nel Parco della Val Troncea, Pragelato è una vera e propria capitale dello sci di fondo. Durante i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e l'Universiade invernale 2007 è stata sede di gara dello sci nordico; qui sono state organizzate alcune gare valide per la Coppa del Mondo di combinata nordica, di salto con gli sci e di sci di fondo.

Pragelato è attrezzata anche per la pratica dello sci alpino, con i comprensori Pragelato ski (due seggiovie e cinque skilift, circa 50 km di piste) e Via Lattea (circa 400km di piste).

D’estate il paese offre le sue risorse naturali: le stradine delle frazioni, le escursioni sulle cime, i sentieri tematici nel Parco si affiancano a proposte più strutturate come il golf, che nel suggestivo campo di Plan e Pattemouche, all’imbocco della Val Troncea, è ideale anche per la mountain bike e le passeggiare a cavallo.

Il comune ospita un centro di documentazione sulle meridiane e un museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine.

Dal 1982, solitamente nel mese di agosto, si tiene la Festa della Ghironda, una manifestazione internazionale interamente dedicata a questo antico strumento.

Miniera Garida

Wed, 07 Feb 2024 15:28:47 GMT

Entrare nella miniera di Garida in frazione Forno di Coazze è anche un percorso all’indietro nel tempo: avventurandosi nel ventre della montagna, si va verso gli strati più vecchi di materiale geologico, a scoprire le rocce e i minerali che compongono le Alpi.

A Forno si cercava il talco: il filone è lo stesso della Val Germanasca, ma qui era presente in quantità scarsa, meno remunerativa. Lungo la galleria principale si trovano molti vicoli ciechi, segno che il filone rimaneva un sogno. L’estrazione terminò dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il percorso comprende un piccolo tratto a piedi in esterna, dal punto di ritrovo presso la Finestra della Resistenza, attraverso borgata Prialli fino all’imbocco della miniera. Qui alcuni vagoncini Decauville (non originali in realtà) accolgono i visitatori che vengono muniti di caschetto con luce per l’ingresso. La visita si svolge lungo i cunicoli per circa 800 metri, presenta pochissimo dislivello ed è adatta a tutti, purché ben equipaggiati con scarponcini impermeabili.

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Non vi è sensazione di chiusura o soffocamento, perché la ventilazione naturale è ottima; in alcuni punti il soffitto è basso, ma basta piegarsi un poco. La visita interna dura circa un’ora; i gruppi sono piccoli per consentire a tutti di vedere e sentire bene. Molte gallerie sono ancora da esplorare. L’Associazione Ge.co. che gestisce il sito e l’Ecomuseo di Coazze ha di recente rimesso a posto alcuni muretti a secco esterni.

Le visite partono alle 14,30 da Forno di Coazze. Ingresso 10 € adulti (8 € soci CAI e GECO), 7 € bambini.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Coazze 011/ 9349681 turismo@comune.coazze.to.it.

Palazzo Vittone

Wed, 31 May 2023 08:18:00 GMT

Il Palazzo fu progettato dall’architetto Bernardo Antonio Vittone (Torino 1704 - 1770), uno dei maggiori rappresentanti del Barocco Piemontese, ed eretto tra il 1738 e il 1743.

Il suo nome originario è Ospizio dei Catecumeni “Ospizio a vantaggio de’ Catechizzandi delle Valli” – riferito alla conversione dei Valdesi al Cattolicesimo –, lo stile è del periodo Rococò con l’abbondanza dell’uso di curve, spazi ovali e forme complesse e asimmetriche. Nei suoi locali hanno sede alcune associazioni.

Ospita la Pinacoteca - Collezione Civica d’Arte di Pinerolo, con opere pittoriche, scultoree, incisioni molto eterogenee per stili e tecniche. Tra gli artisti pinerolesi e piemontesi più conosciuti si possono citare Lorenzo Delleani, Felice Carena, Ernesto Bertea, Enrico Reycend, Leonardo Bistolfi, Davide Calandra, Enrico Colombotto Rosso, Mastroianni, Nespolo. La Pinacoteca è aperta da giugno a settembre ogni domenica dalle 16 alle 20.

Nelle sale sotterranee si trova il Centro Arti e Tradizioni Popolari e Museo etnografico, costituito nel 1980. Vi sono ricostruiti ambienti tipici delle montagne e delle campagne del pinerolese, come una cucina, una camera da letto e una stalla, con moltissimi oggetti di uso comune per la fienagione, la tessitura, o la produzione di formaggi. Sono state donate collezioni di Bambole nei Costumi Tradizionali delle Genti Alpine, sullo sci, sugli strumenti musicali popolari, sugli attrezzi della miniera, e vi è inoltre una sezione dedicata al Museo del Legno.

INFO

Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8, 10064 - Pinerolo

Tel. 345 0868633

Email: museicivicipinerolo@munus.com - www.munus.com - www.visitapinerolo.it

Civico Museo Etnografico

Tel. 0121 374505

Cavallerizza Caprilli

Thu, 14 Sep 2023 07:27:37 GMT

Per esercitarsi, gli allievi della Scuola di Cavalleria avevano bisogno di un edificio dedicato e coperto. Ecco che nel 1910 in viale della Rimembranza fu costruita la Cavallerizza, dedicata al Capitano Federico Caprilli, colui che inventò il metodo di cavalcata “naturale” ovvero con il busto inclinato in avanti, seguendo l’equilibrio dell’animale adattandosi spontaneamente ai suoi movimenti. Il metodo fu presentato durante il Concorso Ippico Internazionale di Torino del 1902.

Federico Caprilli (Foto Museo della Cavalleria)

Nato a Livorno nel 1868, Federico (o Federigo) Caprilli legò il suo nome a quello di Pinerolo: istruttore alla Scuola di Cavalleria detenne per sette anni, dal 1902 fino alla sua morte nel 1907, il record di salto: 2,08 metri in sella al cavallo Mepolo.

Ai tempi la Cavallerizza era la più grande (misura 79.3 metri di lunghezza per 34.6 metri di larghezza) e una fra le più belle d’Europa: in stile liberty, di forma rettangolare, presenta ai quattro angoli figure equine. Al suo interno, dall’alta volta, sono state recentemente ospitate mostre fotografiche e d’arte grazie agli spazi ampissimi e luminosi.

Nel 1922 fu utilizzata per il grande banchetto offerto alla popolazione in occasione della nomina del pinerolese avvocato Luigi Facta a Presidente del Consiglio dei Ministri.

È posta a soli due isolati di distanza dalla Scuola di Cavalleria e dal “Quartiere” a essa dedicato, dove ora sorge il Museo: serviva per le esercitazioni degli allievi cavalieri e per i concorsi ippici.

Il Museo storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo, oltre al monumento eretto sullo scalone, conserva alcuni cimeli del capitano Caprilli e una ricca documentazione fotografica. Oltre alla Cavallerizza, la Città ha dedicato al Capitano Caprilli una via.

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La sua morte rimane un mistero: cadde da cavallo a Torino, vicino a piazza d’Armi, battendo la testa. Una ricostruzione della sua vita (intrecciata con quella di Giovanni Agnelli e di Emanuele Cacherano di Bricherasio, tutti cavalieri) si trova nel romanzo “Quando l’automobile uccise la Cavalleria” di Giorgio Caponetti, edito da Utet.

La Cavallerizza è aperta al pubblico soltanto in occasione di alcuni eventi, come la Fiera dell’Artigianato.

Info: Pinerolo Ufficio del Turismo, via Duomo n. 1, Tel. 0121 795589

Valgioie

Mon, 18 Sep 2023 14:18:16 GMT

Valgioie è composto da diverse borgate poste lungo la strada che da Giaveno porta al Colle Braida, tutte al sole e in posizione panoramica.

Le prime informazioni sul paese risalgono all’epoca longobarda, quando veniva chiamata Valocia, Valogia, Vologia, ma sono state ritrovate anche scritti relativi a Vallis Iudaea o Val Giudea. Questi ultimi toponimi farebbero pensare a una comunità ebraica rifugiatasi sulle alture per sfuggire a persecuzioni; altre teorie si riferiscono invece all’origine del nome da “Valle della Gioia”.

Comunque sia, l’abitato in epoca antica era a quota più bassa rispetto a oggi, più vicino a frazione Bertassi di Avigliana. Nel 1272 si staccò da essa diventando comune autonomo: è infatti l’anno degli statuti.

Insieme a Coazze, il territorio fu sotto la dominazione dei Fayditi e, data la sua posizione, dal 1780 sotto l’influenza dell’Abbazia di San Michele.

La prima borgata che si incontra salendo da Giaveno è Molino, con la cappella dedicata alla Beata Vergine della Neve costruita nel 1840 come voto per lo scampato pericolo dall’epidemia di colera di cinque anni prima. Una strada laterale porta a borgata Ruata Gioana, in cui è ancora visibile un’antica fornace per mattoni.

A Bussone si trova invece una cappella dedicata a Sant’Anna. Salendo ancora si incontrano Combravino, Modoprato, Chiodrero dalla piazza con “il Fontanone” fino a Chiappero, dove si trovano il municipio, gli esercizi commerciali, la scuola e la chiesa parrocchiale. Questa è dedicata a san Giovanni Battista sebbene il patrono sia San Pio; è stata ricostruita nel 1789 con linee barocche dopo la distruzione delle precedenti strutture.

Da Chiappero una deviazione porta a Tortorello, un tempo frazione totalmente agricola e ora circondata dai boschi, mentre sulla strada principale si trovano ancora Levrette e poi il Colle Braida, punto di incontro tra la Val Sangone e la Val Susa.

Durante il regime fascista il Comune di Valgioie fu annesso a quello di Giaveno; tornò autonomo nel 1957.

Le festività principali sono San Pio (seconda domenica di luglio) e Santa Rosa (ultima domenica di agosto).

I boschi che circondano Valgioie sono ricchi di sentieri ben segnalati che portano a punti panoramici, come Trucetti (panorama sui Laghi di Avigliana), Bagagera e il Monte Ciabergia. Dal Colle Braida si può raggiungere Prese dei Rossi, dove alcune pietre allineate fanno pensare a una fila di menhir.

Meana

Wed, 12 Dec 2018 15:29:00 GMT

Il Comune di Meana si trova a 2 km da Susa, lungo la strada che conduce al Colle delle Finestre. Sono numerose le testimonianze artistiche-culturali che contraddistinguono il suo territorio, come i graffiti su roccia rinvenuti a monte della ferrovia, le lapidi sepolcrali conservate presso la cappella di San Costanzo (Santo Patrono), la tomba romana ritrovata ai piedi del poggio di San Costanzo e la stessa cappella del Santo, antico tempio pagano.

Altrettanto interessanti sono i dipinti ed i fabbricati con caratteristiche artistiche che si incontrano esplorando le varie borgate: tra queste Campo del Carro, dominata dalla parrocchiale settecentesca, e Suffis. Borgata Suffis è considerata la borgata più antica, sede probabilmente dei marchesi di Ripa, feudatari di Meana. Nel borgo Suffis inferiore è conservato, sulla facciata di una casa, un vecchio dipinto rappresentante San Costanzo.

In borgata delle Combe è inoltre presente la Torre delle Combe, antico torrione a pianta quadrata di aspetto militare che fungeva da torre da segnali: sul tetto piano venivano accesi falò per trasmettere notizie fino a Torino.

Per ulteriori informazioni: Comune di Meana di Susa - Cosa vedere

Museo Valdese e Fondazione Centro Culturale Valdese

Mon, 01 Aug 2022 09:13:47 GMT

La Fondazione Centro Culturale Valdese custodisce e valorizza un ricco patrimonio culturale rendendolo fruibile al pubblico attraverso la Biblioteca e il Museo valdese. Oggi sono molte le attività di promozione della cultura protestante organizzate dalla Fondazione, che accoglie anche i visitatori del Sistema Museale Eco-Storico delle Valli Valdesi di cui il Museo valdese è capofila.

Il Museo

Il Museo di Torre Pellice ripercorre la storia valdese dalle origini ai giorni nostri; una ricca sezione etnografica illustra la vita delle comunità valdesi valligiane durante i secoli XIX-XX. Sono disponibili proposte di visita e laboratori suddivisi per scuole, singoli e gruppi.

Collezioni visibili presso la Fondazione Centro Culturale Valdese:

Collezione di dipinti di Paolo Paschetto
Nelle sale espositive della Fondazione Centro Culturale valdese viene periodicamente esposta, a rotazione, una selezione di dipinti della Collezione Paschetto della Tavola valdese.

Arte Contemporanea
Nei suoi tredici anni di attività la sala ha ospitato un centinaio di giovani artisti di talento del territorio, a cui si aggiungono le mostre retrospettive delle opere di Paolo Paschetto e di Filippo Scroppo.

Collezioni archeologiche
Le Collezioni archeologiche sono inserite nel percorso espositivo: in parte nel deposito visitabile e in parte nella torretta panoramica. Nel deposito visitabile del museo sono esposti i due nuclei di oggetti archeologici che sono entrati a far parte del patrimonio nel corso di più di un secolo.

Archivio Fotografico Valdese
Nel 1999 la Fondazione Centro Culturale Valdese, la Società di studi valdesi e la Tavola valdese hanno dato vita all’Archivio Fotografico Valdese (AFV). La ricchezza delle immagini dell’archivio permette di ripercorrere, attraverso luoghi e personaggi significativi, un secolo di storia della Chiesa valdese in Italia (pastori, maestri, eventi celebrativi, templi, scuole, opere assistenziali, attività ecclesiastiche) e delle Valli valdesi.

INFO: Fondazione Centro Culturale Valdese - Museo Valdese

Abbazia di Novalesa

Wed, 11 Jul 2018 16:07:00 GMT

L’abbazia di Novalesa venne fondata nel 726 dal patrizio merovingio Abbone, il quale la dotò di ricchissimi possedimenti. A causa della sua posizione strategica, Carlo Magno ne fece un avamposto privilegiato per l’avanzata dei Franchi verso l’Italia e ne accrebbe ulteriormente i possedimenti. Proprio nell’epoca carolingia il monastero visse il periodo di maggior splendore, divenendo uno dei fari della diffusione della cultura europea.

Abbandonata tra il 906 e il 926 a causa delle scorrerie saracene, fu ricostruita a partire dal XII secolo da un gruppo di monaci provenienti dall’abbazia di Breme, fondata dalla comunità novalicense dopo la fuga dalla casa madre.

SCOPRI DI PIÙ: L’ABBAZIA DI NOVALESA, UNA STORIA LUNGA 1300 ANNI

Annesse all’abbazia vi sono quattro cappelle, la principale delle quali, dedicata a S. Eldrado, presenta uno tra i più significativi cicli affrescati romanici d’Italia, datato al 1096/97 e raffigurante le scene della vita di S. Eldrado e di S. Nicola.

Interessante anche la chiesa abbaziale, edificata nelle sue forme attuali nel 1715 su progetto di Antonio Bertola; essa ospita all’interno, sulla parete sinistra della navata, resti di affreschi dell’XI secolo, mentre un altro ciclo risalente al XV secolo decora parte del coro.

L’abbazia è stata recentemente arricchita dall’apertura del Museo Archeologico, che raccoglie i reperti emersi nel corso degli scavi e delle indagini archeologiche compiuti tra il 1978 e il 2008. Il Museo, collocato nell’area del portico del chiostro dei novizi e nell’antico refettorio abbaziale, raccoglie al proprio interno elementi lapidei, ceramici, vitrei e ad affresco datati dal I sec. d.C. fino all’epoca rinascimentale.

L’abbazia ospita anche un laboratorio del restauro del libro, le cui tecniche sono illustrate nella sezione dedicata a quest’arte all’interno del Museo Archeologico.

Sant'Ambrogio

Fri, 25 Oct 2024 08:42:28 GMT

Sant'Ambrogio di Torino è situato all'imbocco della val di Susa, ai piedi della Sacra di San Michele, e conta circa 4500 abitanti. Oltre al centro storico sono presenti due frazioni principali, San Pietro e Bertassi, ed altri nuclei abitativi decentrati.

La festa patronale è dedicata a San Giovanni Vincenzo, eremita e fondatore della Sacra, e si celebra durante la domenica più vicina al 21 novembre; compatrono è anche Sant'Ambrogio.

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Il territorio è caratterizzato dalla presenza della Dora Riparia, da alcuni corsi d'acqua minori e da tre canali irrigui, la Bealera di Rivoli (realizzata nel 1310), il Canale della Marchesa Adelaide, scavato tra il 1073 ed il 1091 e successivamente rinominato Canale Cantarana, e il Canale Naviglio.

La storia

Gli studiosi identificano il paese come la base militare romana di Ocèlum, detto l'ultimo luogo delle Gallie, da cui Giulio Cesare intraprese la sua campagna di guerra contro le tribù degli Elvezi che intimidivano i possedimenti romani in Gallia.

A dare luogo ad una base strategica militare a Sant'Ambrogio ha concorso la sua posizione geografica, che lo situa all' imbocco della val di Susa, ai piedi del monte Pirchiriano, dove si crea una strettoia naturale tra i due versanti montuosi della valle.

Il paese assunse il nome di Sant'Ambrogio probabilmente nel VI secolo con l'arrivo dei Longobardi a lui devoti, che in zona avevano costituito l'ultimo presidio al confine.

Nel 773 il paese fu teatro dell'epico scontro che contrappose le truppe dei Franchi comandate da Carlo Magno all'esercito longobardo del principe Adelchi, figlio dell'ultimo re Desiderio.

Sant'Ambrogio a seguito di questa battaglia divenne parte dell'Impero Carolingio; ogni anno, a partire dal 2010, l'ultimo sabato di giugno si tiene a Sant'Ambrogio la rievocazione storica de "la Battaglia delle Chiuse".

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Il paese nel IX e X secolo la Valle fu teatro delle scorrerie e dei saccheggi dei Saraceni, che furono cacciati ad opera di Arduino il Glabro nel 941 che fondò la Marca di Torino.

Lo sviluppo del borgo proseguì fino al 19 maggio 1363, quando le truppe mercenarie inglesi, capitanate da Filippo II di Savoia-Acaia, distrussero il palazzo abbaziale di Sant'Ambrogio e ne saccheggiarono il borgo.

Nel XVI secolo all'appartenenza al Ducato di Savoia seguì un periodo di ricostruzione, ma il palazzo abbaziale venne nuovamente lesionato il 9 e 10 luglio 1630 nel corso dell'assedio di Sant'Ambrogio. La battaglia si svolse nella piana dove sorge la Borgata Bertassi, tra Sant'Ambrogio ed Avigliana, e vide contrapposti l'esercito piemontese guidato da Carlo Emanuele I di Savoia e le truppe del Re di Francia Luigi XIII, comandate dal duca Enrico II di Montmorency.

Nel XVII secolo il borgo continuò ad essere di dominio sabaudo, e venne nuovamente occupato e semidistrutto ancora dai francesi durante l'assedio di Torino del 1706.

Nel 1798 Sant'Ambrogio, come tutta la valle di Susa, passò sotto il dominio napoleonico, che durò fino al 1814.

Il 21 dicembre 1862, con regio decreto di re Vittorio Emanuele II, il paese assunse il nome di "Sant'Ambrogio di Torino".

Gli edifici di rilievo storico e artistico

La Chiesa di San Giovanni Vincenzo

Nel 1757 gli abitanti di Sant'Ambrogio sono 854: la popolazione è più che raddoppiata dall'inizio del secolo e la precedente chiesa romanica risulta parzialmente inagibile. 

Il Comune incaricò l'architetto Bernardo Vittone (1702-1770) di costruire una nuova chiesa, la cui costruzione fu affidata al capo mastro Carlo Giuseppe Garratone. 

L'edificio fu edificato tra il 1757 e il 1760, e presenta una facciata a profilo concavo realizzata in mattoni a vista.

La chiesa venne affrescata internamente nel 1900 da Luigi Morgari e presenta numerosi arredi di pregio. La pala dell’altare maggiore raffigurante la Madonna col Bambino, sant’Ambrogio e san Giovanni Vincenzo è di Michele Antonio Milocco, il dipinto della Madonna del Rosario e santi domenicani è opera del 1782 di Giovanni Domenico Molinari, la raffinata Via Crucis venne dipinta nel 1783 dal pittore di corte Vittorio Amedeo Rapous, mentre la serie di Apostoli a figura intera, a ornamento delle lesene, è opera di Agostino Verani e risale al 1774-1775.

Tra le più antiche opere pittoriche conservate si segnala l’ancona del Rosario, già attribuita a Bernardino Lanino, con integrazioni seicentesche.

Il campanile, realizzato tra il periodo longobardo e il 1200, era già la torre della precedente Chiesa. All'interno un elegante locale con volta a crocera ed una scala a chiocciola in pietra che metteva la torre in comunicazione con la vecchia chiesa romanica.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Vincenzo, campanile romanico e Torre comunale

Il Castello

Il Castello abbaziale fu residenza degli abati della Sacra nei secoli tredicesimo e quattordicesimo e subì gravi danni in seguito al saccheggio di una compagnia di ventura inglese nel 1363. Ricostruito, fu danneggiato dai soldati francesi una prima volta nel 1630 e danneggiato definitivamente nel 1706. Da allora gli abitanti del paese iniziarono ad asportarne i materiali. Attualmente rimane una torretta pensile; sono visibili alcune caditoie in mattoni, parte delle mensole in pietra che reggevano il ponte di accesso ed alcuni merli.

Ingresso al Palazzo Abbaziale (1176) restaurato nell'anno 2002.

Le Torri

La Torre Comunale, alta circa 15 metri, risale con ogni probabilità al secolo quindicesimo ed è situata a ridosso della cinta muraria. Molto importanti le pitture venute alla luce al primo piano della torre: la loro datazione è incerta, pur potendo ipotizzare una loro datazione attorno al 1200/1300.

Nel paese sono poi ancora presenti la Torre della Dogana (1200), situata nel luogo dove si trovava la porta d'accesso verso Torino e la Torre del feudo, al centro del paese, inglobata in un edificio più recente (1700). 

Torre della Dogana.

Le Mura

La Cinta muraria ad andamento quadrangolare, dalla tessitura costituita da pietre da spacco disposte a spina di pesce e laterizi collocati in vari modi, risale al decimo secolo ed ha una funzione difensiva. Il tratto meglio conservato è ad ovest, per circa 64 metri che hanno un altezza di m 6,50 alla sommità della merlatura ed uno spessore di 90 cm misurato ad altezza d'uomo. Verso l' interno corre il cammino di ronda.

Parte della cinta muraria medievale (XIII secolo) con sullo sfondo la chiesa di San Giovanni Vincenzo (1763).

A partire dal 1871, fino al 1953, l'economia del paese è stata beneficiata dall'attività del Maglificio Fratelli Bosio.