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LA "PELLEGRINA LEGENDS 4ALL" PRESENTA L'EDIZIONE 2026 E LA BAG DEL TERRITORIO

Thu, 03 Sep 2026 15:08:00 GMT

La Pellegrina Legends 4ALL 2026 si prepara a mettere in movimento la Valle di Susa con un’edizione che conferma la sua identità più riconoscibile: una manifestazione ciclo-turistica e sportiva non competitiva, inclusiva, adatta a diversi modi di vivere la bicicletta e capace di intrecciare sport, cultura, promozione territoriale e accoglienza.

L’evento è in programma nel weekend del 12 e 13 settembre 2026, sulle tracce della Ciclovia Francigena della Valle di Susa.

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Il programma e i contenuti della manifestazione sono stati presentati nella mattinata di giovedì 3 settembre, presso la Città Metropolitana di Torino, nel corso della conferenza stampa ospitata nella Sala delle Madri Costituenti.

Promossa da ASD APS Guide Discovery Valsusa, la sesta edizione della Pellegrina conferma il proprio format “4ALL”: un progetto aperto a ciclisti, famiglie, appassionati, sportivi, cicloturisti e persone con disabilità adeguatamente accompagnate. La manifestazione attraversa diversi tratti della Ciclovia Francigena della Valle di Susa e si svolge in libera escursione su strade asfaltate secondarie, strade bianche e viabilità rurale, alla scoperta del grande patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di questo angolo delle Alpi occidentali.

Cuore logistico e organizzativo dell’edizione 2026 sarà la Città di Susa, con la Legends Arena, sede del Bike Village, del desk iscrizioni, delle partenze, degli arrivi, delle attività dei partner, delle experience sportive, dei momenti di animazione e degli appuntamenti conclusivi del weekend.

Focus 2026: i 1300 anni dell’Abbazia della Novalesa

Dentro questa cornice, l’edizione 2026 assume un significato particolare per il legame con le celebrazioni dei 1300 anni dalla fondazione dell’Abbazia della Novalesa, appuntamento di rilievo per la Valle di Susa, per la provincia di Torino e per il Piemonte.

Fondata nel 726 d.C. per volontà del patrizio franco Abbone, l’Abbazia occupa una posizione cruciale lungo la Via Francigena, l’antica arteria che collegava l’Europa del Nord con Roma. La Pellegrina Legends 4ALL 2026 si inserisce in questo anniversario non con un semplice richiamo celebrativo, ma costruendo un racconto territoriale che porta idealmente e materialmente i partecipanti verso la Val Cenischia, il Comune di Novalesa e l’Abbazia, ai piedi della storica direttrice del Moncenisio.

Il focus sulla Novalesa rafforza così il legame tra bici, cammino, storia alpina, spiritualità, paesaggio e promozione culturale della Valle.

Cinque percorsi per raccontare la Valle

La domenica sarà dedicata ai cinque percorsi della Pellegrina Legends 4ALL 2026, con partenze differenziate tra le 9.30 e le 11.00. Il programma prevede due itinerari strada, due gravel/MTB e il percorso family 4ALL, pensati per pubblici diversi e per differenti modi di vivere la bicicletta.

Si va dai percorsi più lunghi, fino ai 100 km con 1300 metri di dislivello positivo, tra Susa, Novalesa, Bussoleno, Borgone di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Avigliana, Condove e ritorno a Susa, fino al percorso Pellegrina 4ALL, 15 km con circa 100 metri di dislivello positivo tra Susa e Venaus, in Val Cenischia.

La Pellegrina non propone soltanto tracciati ciclistici: costruisce un racconto esperienziale della Valle di Susa, fatto di strade, paesaggi, paesi, storia e accoglienza.

Il sabato: Bike Village, talk, VIALPS, sicurezza, inclusione e spettacolo bike trial

La giornata di sabato 12 settembre sarà dedicata al Bike Village, alle attività dei partner, alle experience gratuite, agli ospiti e ai talk. Dalle 10.00 sono previsti l’apertura del Bike Village e del desk iscrizioni per il ritiro dei pacchi gara, test bike, attività dei partner ed experience gratuite degli sport offerti in Legends.

Alle 14.30 sono previste le visite guidate gratuite all’Abbazia della Novalesa con il FAI Delegazione Valle di Susa e, sempre nel pomeriggio, i talk sul palco con ospiti legati al mondo bike, ai viaggi, alla sicurezza dei ciclisti e all’inclusione.

Uno dei momenti centrali sarà la presentazione del progetto Interreg Alcotra VIALPS, dedicato alla valorizzazione di un circuito cicloturistico transfrontaliero ad anello e delle sue varianti tra Valle di Susa, Savoia e Hautes-Alpes. Il programma talk descrive VIALPS come un itinerario di circa 220 km che interessa, tra gli altri, i colli del Moncenisio, Télégraphe, Galibier, Lautaret, Monginevro e Colle della Scala.

Il programma del sabato darà spazio anche al tema della sicurezza stradale e degli utenti fragili della strada, con la partecipazione di Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, e al racconto di esperienze sportive e inclusive con ospiti come il medagliato paralimpico Lorenzo Bernard, Edoardo Laino, Fabio Guglierminotti e altri.

La giornata sarà completata dalle esibizioni di bike trial dei campioni iridati del Team Green Bike, dai saluti istituzionali, dal DJ set, dagli aperitivi e dal “pool party” a cura di Legends Arena.

Domenica 13 settembre: partenze, arrivi e superpremio Legends Arena

La domenica si aprirà alle 7.30 con il Bike Village e il desk iscrizioni last minute. Tra le 9.30 e le 11.00 prenderanno il via le partenze differenziate dei cinque percorsi, con animazione e tappeto sonoro di TORADIO.

Dalle 12.30 sono previsti i primi arrivi in Legends Arena, mentre dalle 13.00 alle 16.00 sarà attivo il catering per ciclisti, ospiti e staff. Alle 16.30 spazio all’assegnazione dei premi speciali e del viaggio superpremio Legends Arena in Marocco. Dalle 17.00 il weekend si chiuderà con DJ set, aperitivi e pool party a cura della Legends Arena.

CNA – Laboratorio Alte Valli: la bag del territorio

Anche nel 2026 prosegue, per il quarto anno consecutivo, la collaborazione con CNA – Laboratorio Alte Valli, che fornirà agli iscritti una bag, realizzata dalla Sapem di Borgone, con prodotti artigianali del territorio: birra del Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino, biscotti del Panificio Marzo di Susa–Venaus e miele dell’Azienda Agricola Ametlier di Susa.

Il progetto della bag CNA è sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino e dal Superstore Conad di Avigliana e conferma la volontà di legare l’evento non solo allo sport, ma anche alle filiere produttive locali, all’artigianato, all’accoglienza e alla promozione concreta delle eccellenze della Valle di Susa.

«La collaborazione tra CNA – Laboratorio Alte Valli e la Pellegrina Legends 4ALL conferma il valore di un progetto che non promuove soltanto lo sport, ma anche le produzioni artigianali e le imprese del territorio - afferma Riccardo Beltrame, coordinatore di Laboratorio Alte Valli e responsabileCommercio e Turismo di CNA Torino. - La bag consegnata agli iscritti diventa un piccolo racconto della Valle di Susa: birra, biscotti, miele, prodotti locali che parlano di lavoro, qualità e identità.

Per CNA è importante sostenere iniziative capaci di creare connessioni tra eventi, turismo, artigianato e comunità. Anche grazie al sostegno della Camera di Commercio di Torino, questa partnership permette di portare nelle mani dei partecipanti un pezzo autentico del territorio.»

Una rete che pedala insieme

La Pellegrina Legends 4ALL 2026 esiste grazie a una rete di istituzioni, partner, sponsor e realtà territoriali che scelgono di sostenere Guide Discovery Valsusa e di condividere un progetto di sport, inclusione, cultura e promozione della Valle di Susa.

Un grazie di cuore va a chi rende possibile questa strada condivisa: le istituzioni di area vasta, le amministrazioni locali, il main donor Reale Foundation, che sostiene i progetti di inclusività di Guide Discovery anche oltre la Pellegrina, i partner tecnici, gli sponsor, i media partner, le associazioni, i volontari, gli operatori e le comunità locali.

Un ringraziamento particolare va anche al Corpo Regionale Antincendi Boschivi del Piemonte – AIB, che assicura il presidio e la sicurezza dei percorsi.

Fulvio Tosco, Riccardo Beltrame, Giorgio Montabone e Jacopo Suppo.

FULVIO TOSCO, Presidente ASD APS Guide Discovery Valsusa:

«La Pellegrina esiste grazie a una rete di persone, istituzioni, partner e sponsor che in questi anni hanno scelto di credere in Guide Discovery Valsusa e in un progetto nato dal territorio. La bicicletta resta il cuore dell’evento, ma attorno alla bici abbiamo costruito una piattaforma aperta, messa a disposizione delle amministrazioni, delle associazioni e delle comunità locali.

Quest’anno tornano anche le bici da corsa, accanto ai percorsi gravel, MTB, e-bike e family: cinque proposte diverse, perché ci sono tanti modi di vivere la bici e la Valle. In tanti pedalano con noi e ci sostengono, e questo è il valore più bello della Pellegrina.

Con Legends Arena abbiamo trovato un partner logistico di eccezione. Manteniamo il legame con la Via Francigena e con il focus sull’Abbazia della Novalesa, organizzando insieme alla Delegazione FAI Valle di Susa una visita accompagnata gratuita il sabato pomeriggio, aperta anche agli accompagnatori e al pubblico.

Siamo orgogliosi di ospitare nei talk, fra gli altri, Marco Scarponi, presidente della Fondazione dedicata al fratello Michele, per parlare di sicurezza dei ciclisti, e Lorenzo Bernard, medaglia paralimpica e ragazzo di Novalesa, che rappresenta in modo straordinario lo spirito inclusivo dello sport.

La Pellegrina mette in movimento tutta la Valle di Susa e lo fa con uno spirito 4ALL “per tutti”: aperto, accessibile, condiviso. Nel ricco panorama di eventi bike della Valle è l’unico aperto a tutti non essendo competitivo.»

JACOPO SUPPO, Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino:

«La Pellegrina Legends 4ALL 2026 è un esempio concreto di come sport, inclusione, mobilità dolce e promozione turistica possano diventare strumenti di valorizzazione dei territori montani. La Valle di Susa ha paesaggi, storia, borghi e strade capaci di raccontare una forte identità alpina: iniziative come questa aiutano a metterla in rete e a renderla sempre più attrattiva.

La Città metropolitana di Torino sta lavorando sul ciclismo sia attraverso grandi eventi internazionali, come il Tour de l’Avenir, sia attraverso progettualità europee come l’Interreg VIALPS, di cui siamo capofila insieme ai territori della Maurienne e del Briançonnais.

La Pellegrina da anni prova a fare rete sul territorio, stimolando la collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori e comunità locali. È un evento che mette in movimento energie e competenze diverse e contribuisce a rafforzare il ruolo della Valle di Susa come destinazione outdoor, culturale e accessibile»

PAOLO BONGIOANNI, Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Tursimo, Sport, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte:

« Giunta con sempre maggior successo alla sua sesta edizione, la Pellegrina Legends 4ALL 2026 offre a tanti appassionati delle due ruote, di tutte le età, provenienze, categorie e livello tecnico, la possibilità di andare alla scoperta non competitiva delle strade asfaltate, bianche e rurali della Valle di Susa, a partire dal percorso storico della Ciclovia Francigena, e di qui immergersi nel grande patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di questo territorio unico nelle Alpi occidentali, che ospita anche grande parte delle Vie storiche di Montagna, date dal patrimonio delle ex strade militari d’alta quota.

Un percorso su cui incontrare monumenti inestimabili come la Susa romana e l’Abbazia di Novalesa che festeggia i 1300 anni, immergersi in scorci montani meravigliosi e scoprire prodotti agroalimentari e artigianali di una tradizione antica e ricca d’eccellenze.

La Pellegrina si presenta al via con un programma al quale va il plauso mio personale e della Regione Piemonte. Incarna infatti una visione capace di unire sport, turismo, racconto delle sue eccellenze storiche, paesaggistiche e agroalimentari che è il modello di sistema e di promozione verso cui il Piemonte si sta muovendo in modo sempre più deciso e coordinato: un modello in grado di valorizzare il dinamismo e la propositività dei territori e di generare ricadute positive su di essi.»

GIORGIO MONTABONE, Vicesindaco di Susa, assessore al Turismo dell’Unione Montana Valle Susa, presidente TurinALPS:

«La Pellegrina Legends 4ALL è un esempio concreto di come la Valle di Susa possa raccontarsi attraverso lo sport outdoor, la mobilità dolce, il patrimonio culturale e la collaborazione tra territori.

Susa la riospita dopo la prima edizione, che era nata proprio qui, in un incontro con Fulvio Tosco e il suo staff. Oggi la Legends Arena rappresenta una chicca sportiva in più per la nostra città e diventa il cuore logistico di questa edizione.

Il collegamento con la Via Francigena, con l’Abbazia della Novalesa e con progetti transfrontalieri come VIALPS, nato dalla collaborazione tra le nostre Unioni montane e i territori francesi al di là del Moncenisio e del Monginevro, rafforza una visione che guarda oltre il singolo evento.

Vogliamo costruire una destinazione bike e outdoor capace di dialogare con il Piemonte, con la Francia e con l’intero arco alpino occidentale. La Pellegrina è una manifestazione sportiva, ma anche uno strumento di promozione turistica e identitaria della Valle. Può diventare un format itinerante da calare dentro questa corona di valli, montagne e strade alpine che ha fatto e continua a fare la storia del grande ciclismo. Abbiamo anche una rete straordinaria di strade ex militari sterrate, salite, percorsi e paesaggi perfetti per e-bike, MTB e gravel. La sfida è trasformare questo patrimonio in proposta turistica organizzata, riconoscibile e condivisa.»

“Il vetturale del Moncenisio”: quando il colle si valicava in carrozza

Wed, 02 Sep 2026 10:30:00 GMT

Fin dai tempi medievali, mercanti, viaggiatori e pellegrini passavano dal Moncenisio per scendere in Italia. Tutto ciò creò una florida economia di cui beneficiavano i villaggi montani sul percorso, fondata (in Val Cenischia e nella Valle dell’Arc) su alberghi, locande, guide, conduttori di muli e portatori (“marrons”).

Infatti, attraversare il Moncenisio era un’impresa, e soltanto chi ne conosceva bene passaggi e dirupi poteva permettersi di portarla a termine. A quel tempo, come testimoniano i resoconti di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, le carrozze dei viaggiatori venivano smontate a Novalesa, trasportate a pezzi a dorso di mulo, e rimontate a Lanslebourg, e viceversa.

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I Marrons del Moncenisio: una storia lunga oltre dieci secoli

15 Febbraio 1476: Iolanda di Valois e la corte valicano il Moncenisio

Quando nel 1810 Napoleone aprì al traffico la sua nuova strada, che permetteva il passaggio agevole di eserciti, affusti di cannone e carrozze, tutta questa economia terziaria di passaggio crollò, e i valligiani tornarono a vivere di una misera economia agricola di montagna.

La partenza della diligenza dal Moncenisio.

Ma la nuova strada permise di istituire finalmente un regolare servizio di diligenze che, partendo da Susa, raggiungevano Saint-Michel de Maurienne dopo un viaggio di circa dodici ore.

Poiché, nonostante il miglioramento dei mezzi di trasporto, l’attraversamento del Moncenisio seguitava ad essere un tragitto impegnativo, i vetturali (ossia i conduttori di diligenze) continuavano ad essere dei personaggi carichi di fascino.

Per questo motivo Joseph Bouchardy, un autore francese di drammoni teatrali, pensò bene di utilizzare proprio uno di questi postiglioni come protagonista di “Jean le cocher”, rappresentato a Parigi al “Théâtre de l’Ambigu-Comique”, l’11 novembre 1852.

Il dramma ebbe un successo immediato, e venne rappresentato anche in Italia come “Il vetturale del Moncenisio, ovvero Giovanni il cocchiere”, ugualmente con buon esito.

"Jean le cocher", nell'edizione pubblicata a Parigi nel 1865.

La trama mostra un po’ di approssimazione storica perché l’azione inizia nel 1795, una quindicina d’anni prima che la strada napoleonica fosse aperta. In ogni caso, ecco il racconto:

Durante la Campagna d’Italia, un ufficiale francese deve attraversare le Alpi per portare un dispaccio al generale Bonaparte. Gli viene in aiuto Jean-Claude Thibaut, vetturale del Moncenisio, che vive sulle Alpi savoiarde con la giovane moglie, Geneviève, e la figlia, Jeanne. Ma un delatore denuncia lui e l'ufficiale francese che vengono così arrestati dagli Austriaci e condannati alla fucilazione. È il traditore stesso, che si finge amico, a portare a Geneviève, la notizia che il marito è morto. Credendosi vedova, la donna va a vivere dal nonno, a Parigi, poi, cedendo alle sempre più intense attenzioni del traditore, accetta di sposarlo.

Jean-Claude però non è morto: riuscito a fuggire, si è arruolato nell’esercito di Napoleone, ed in guerra ha compiuto atti di valore.

Passano gli anni, e l’azione si sposta nel 1813 a Parigi. Dopo aver fatto carriera nell’esercito, Jean-Claude si è congedato, e lavora come cocchiere di un fiacre. Un giorno, dopo aver salvato dall’annegamento nella Senna una ragazza, la cura amorevolmente, per poi scoprire che si tratta della figlia Jeanne, ormai cresciuta e innamorata di Henri, figlio dell’ufficiale francese fucilato.

Il traditore, diventato patrigno di sua figlia, ha prima dilapidato la sua dote per pagare i suoi debiti di gioco, poi ha cercato di ucciderla per impedire che la cosa venisse alla luce. E’ inutile dire che il traditore verrà punito, Jean-Claude potrà vendicarsi debitamente e, dopo aver ricostituito la sua famiglia, ritornare serenamente a fare il vetturale nelle Alpi.

Il dramma registrò un successo immediato, e qualche decennio dopo ebbe in Italia ben tre trasposizioni cinematografiche, una nel 1916, una nel 1927, e l’altra nel 1954.

È da rilevare che proprio quest’ultima, doppiata e distribuita oltralpe con il titolo de “Le Voiturier du Mont Cenis”, piacque molto al pubblico francese. La regia era di Guido Brignone, tra gli attori Roldano Lupi, Virna Lisi e Arnoldo Foà.

Nel 1927 invece la parte dell’eroe buono Jean-Claude Thibaut era stata affidata a Bartolomeo Pagano, l’attore dalle notevoli doti fisiche che già aveva impersonato il gigante Maciste in Cabiria. E proprio queste doti permisero di superare un incidente di lavorazione, riportato sui giornali dell’epoca:

«Sui difficili impervi passi del Moncenisio, mentre si “giravano” alcune scene de “Il vetturale del Moncenisio”, il nuovo film che il Conte Baldassarre Negroni mette in scena per la Pittaluga, si verificò un incidente che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze.

Mentre si svolgevano queste scene, uno degli attori, che rappresentavano la parte dei nemici in agguato, ad un tratto sentì franare la terra sotto i suoi piedi e precipitò lungo la paurosa china. A stento riuscì ad afferrarsi ad un albero ed a restare sospeso sul burrone spalancato sotto di lui. Il disgraziato, a cui le forze cominciavano a venir meno, sarebbe certamente perito, se Maciste, noncurante del pericolo, non si fosse slanciato in suo aiuto, mentre tutti gli attori, rabbrividendo, assistevano alla lotta con la morte dei due uomini sospesi sul baratro, senza avere la possibilità di soccorrerli. E quando Maciste, dopo inaudite fatiche, trasse in salvo il compagno di lavoro, tutti i presenti alla terrificante scena scoppiarono in applausi all’indirizzo del valoroso attore, che aveva saputo dare una prova di coraggio e di forza, tanto più ammirevole in quanto che fuori della finzione scenica»

Lanslebourg, 1899: la diligenza, davanti all'ufficio postale, in attesa di caricare la posta. (Collection Gilbert Pilloud).

Un lago sul ghiacciaio del Rocciamelone minacciava Novalesa e Bessans

Mon, 31 Aug 2026 12:00:00 GMT

Le cronache di questi giorni hanno dato ampio spazio alla violenta esondazione che il 26 agosto 2026 ha colpito la zona himalayana di confine fra il Nepal e la regione cinese del Tibet, dove un imponente movimento franoso, che ha portato con sè un intero ghiacciaio, ha generato una diga naturale temporanea e una devastante colata di fango e detriti su entrambi i versanti della catena montuosa, che ha travolto persone, edifici e strade ed ha causato migliaia di morti.

Questo tragico evento ci ha riportato alla memoria quando sul versante ovest del Rocciamelone, in territorio francese, lo scioglimento del ghiacciaio aveva formato un lago effimero che "avebbe potuto cancellare Novalesa o Bessans": nel 2001 Luca Mercalli, in un articolo su “La Repubblica”, annunciava la nascita di “un lago tra le nuvole”.

Una tragedia legata allo scioglimento dei ghiacciai alpini si verificò anche nel 2022 nel gruppo della Marmolada, quando un seracco, staccandosi all’improvviso dal ghiacciaio, aveva travolto una quindicina di alpinisti e lanciato l’ennesimo monito sui cambiamenti climatici.

L’aumento delle temperature medie e lo spostamento dello zero termico sempre più in alto provocano infatti l’arretramento dei ghiacciai. La loro fusione genera acqua che scorre sotto il ghiaccio e lo stacca dalla roccia sottostante: è come un lubrificante tra le due superfici e ne favorisce lo scorrimento.

l confronto tra la foto del ghiacciaio del Rocciamelone nel 1894 (foto M. Gabinio) e quella del 26 agosto 2012 (foto D. Gisolo). L’arretramento di questo, come di tutti gli altri ghiacciai alpini, è evidente. Immagini tratte da NIMBUS, sito ufficiale della Società Meteorologica Italiana (SMI).

Il “lago tra le nuvole”

Lo specchio d'acqua è nato in sordina verso il 1985, poco più di una pozza, e poi si è ingrandito sempre più per via di queste estati così calde. Il caldo, che di solito i laghi li prosciuga, ha qui un ruolo del tutto opposto, in quanto il lago s’è formato per la fusione del ghiacciaio del Rocciamelone, a quota 3200 metri.

Da qualche anno sono in molti ad averlo notato, ma le sue reali dimensioni sono state valutate solo il 21 agosto 2001 da un gruppo di tecnici, accompagnati da una troupe della TV svizzera che ha filmato le operazioni.

A soli 60 chilometri da una Torino immersa nell'afa, il paesaggio prendeva le sembianze della Groenlandia: un vasto specchio d'acqua blu, a forma di pesce, percorso da grandi iceberg sfavillanti al sole.

Due fotografie della SMI - Società Meteorologica Italiana, tratte dal sito Nimbus, evidenziano la crescita del lago epiglaciale del Rocciamelone tra il 1985 e il 2000.

La riva nord interamente delimitata dal ghiacciaio, quella sud sbarrata dalla cresta rocciosa che divalla ripidissima su Novalesa. Lì in quella cavità il lago cresce lentamente, rosicchiando il ghiaccio con il calore che il sole fornisce da giugno a settembre. È tutto in territorio francese, ma l’acqua che dovrebbe scorrere verso il Rodano ha trovato un piccolo intaglio nella cresta rocciosa e defluisce nel modesto rio Claretto, finendo poi nella Dora Riparia.

C'è voluto un po' di tempo per abituare gli occhi a questa visione, per rendersi conto delle grandiose dimensioni dell'orizzonte. E lo stupore è stato notevole quando ai calcoli sottostimati fatti a tavolino si sono sostituite le misure effettive: 600 metri di lunghezza e quasi 50 di larghezza.

Per avere un'idea della profondità si è usato un ecoscandaglio elettronico, imbarcato su una zattera di polistirolo guidata con lunghe corde dalle sponde, una procedura che non ha molti precedenti nelle Alpi. Ci sono volute quattro ore di lavoro, ma poi sul display sono comparsi i primi dati e altre sorprese: la profondità del lago raggiunge una ventina di metri, quasi come un palazzo di sei piani.

In 15 anni il lago aveva raggiunto una dimensione ragguardevole e oltre 20 metri di profondità. Una pericolosa massa d’acqua sospesa sulle teste degli abitanti di Novalesa e Bessans (foto SMI).

Secondo le prime stime, in quel lago ci sono almeno 200.000 metri cubi d’acqua, una quantità di tutto rispetto trattenuta da una parte da un’effimera diga di ghiaccio, dall’altra da una cresta rocciosa molto fratturata.

Un bel problema se si liberasse improvvisamente per via di qualche cedimento. (...)

Il 6 settembre è stata condotta una nuova ispezione in loco, al fine di valutare possibili scenari di intervento per ridurre il rischio. Si tratta di un concreto esempio di collaborazione internazionale su un problema idrogeologico condiviso anche sul terreno: da un lato il comune italiano di Novalesa, con la sua millenaria abbazia, dall’altro quello di Bessans, più noto per le piste di fondo e la cultura alpina dei «diavoli».

La pericolosità della situazione a 3200 metri di quota: solo una cresta rocciosa e pochi centimetri di corona glaciale trattenevano le acque di un lago in costante crescita. Si temeva soprattutto che invece di tracimare lentamente le acque con la loro pressione potessero squarciare il ghiacciaio e precipitare improvvisamente a valle (foto SMI).

O di qui o di là, l’acqua farebbe infatti danno, e non mancano esempi di svuotamenti improvvisi causati da volumi d’acqua dello stesso ordine di grandezza, il più funesto fu quello del Ghiacciaio di Tête Rousse, sul versante francese del Bianco, che il 12 luglio del 1892 travolse le terme di St.Gervais mietendo 175 vite.

Per ora il lago del Rocciamelone è un placido specchio d’acqua d’alta quota, e sembra volerci lasciare il tempo e la calma di affrontare il rito della prevenzione.

(Articolo di Luca Mercalli, tratto dal sito NIMBUS)

La paura fa svuotare il lago

In questo caso l’accumulo era visibile, e l’idea che tonnellate d’acqua potessero sfondare la barriera glaciale verso Bessans o la cresta rocciosa che le separava dalla Val Cenischia mise in moto la prevenzione e la collaborazione tra la Francia, su cui insisteva il lago, e l’Italia, su cui incombeva una parte del disastro. Nell’autunno del 2004 si constatava che la corona di ghiaccio che tratteneva le acque verso la valle del Ribon si era ridotta a 15 centimetri. Si stimò che se l’argine glaciale fosse crollato all’improvviso tonnellate d’acqua sarebbero precipitate su Bessans a una velocità di 15 metri al secondo.

Si decise quindi di intervenire subito per svuotare artificialmente il lago, dapprima mediante un sistema a sifone (con tubi che smaltivano gradualmente l’acqua del lago) e successivamente mediante lo scavo di un canale drenante nel ghiaccio. Dal 2005 il lago è stato ridotto a una pozza non pericolosa.

Ciò che resta del grande lago epiglaciale del Rocciamelone dopo lo svuotamento del 2004-05. L’incisione artificiale, attraverso cui l’acqua di fusione drenava, si è occlusa. La riduzione del ghiacciaio, con modifica dello sbarramento di ghiaccio e del fondo della cavità, non permette comunque che si riformi il lago (foto SMI di E. Bergerone, 15 agosto 2012).

Continua al leggere sul sito "Scuola Guido":

Sul Rocciamelone c’era un lago che poteva cancellare Novalesa o Bessans

Orchidee spontanee, incanto multicolore nei prati di montagna

Thu, 20 Aug 2026 10:30:00 GMT

La spettacolare fioritura delle orchidee spontanee, che inizia nei primi giorni di maggio e si conclude tra luglio ed agosto, ci affascina per l'esplosione di colori e la grazia che contraddistingue questi fiori. L'Erbario Pedemontano conserva 270 esemplari raccolti in valle, attribuiti a 47 specie diverse: un numero considerevole raffrontato alle circa 120 specie italiane, e che potrebbe ulteriormente espandersi grazie a nuove ricerche.

Le orchidee spontanee europee, tra cui figurano le valsusine, appartengono alla famiglia delle Orchidacee, distribuite su tutto il globo ad eccezione dei deserti e delle aree ricoperte da ghiaccio. Il loro fusto è sempre eretto e non ramificato, variabile da 10 centimetri (Chameorchis alpina) al metro di alcune Epipactis. Il fiore, simmetrico bilateralmente, è detto zigomorfo in virtù della sua irregolarità, con una forma particolare del petalo mediano, chiamato labello.

Orchis Sambucina. Particolare del fiore e, sopra al titolo, una spettacolare fioritura in alta valle.

Le orchidee si riproducono per impollinazione, che può essere incrociata quando il polline viene trasportato sullo stigma di un'altra pianta della medesima specie o per autoimpollinazione, quando il polline passa dall'antera allo stigma dello stesso fiore.

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Gli scatti fotografici che corredano questo articolo e che spesso proponiamo sulla nostra pagina portano la firma di Antonio Dalla Valle di Oulx, che sui social si definisce "escursionista botanico scarso", ma vanta in realtà una ottima competenza in materia. "Da anni vado alla ricerca di orchidee selvatiche. Nel periodo buono esco praticamente quasi tutti i giorni in escursione, munito della mia macchina fotografica compatta con la quale documento le mie scoperte. Ho un repertorio che vanta migliaia di immagini, catturate nelle zone xerotermiche più esposte della valle di Susa. Sono località molto calde, dove la fioritura abbonda.

Ne ho trovate di ibride, apocromatiche (ovvero caratterizzate da riduzioni totali o parziali della colorazione), alcune con variazioni di colore incredibili, addirittura ne ho rinvenute anche a 2 mila metri di altitudine. Al momento, ne ho catalogate 39 specie, tutte individuate in alta valle, dove risiedo. Non mi sono mai spinto a cercarle in bassa valle di Susa, dove so comunque che sono presenti".

Come ogni cercatore che si rispetti, Dalla Valle non fornisce indicazioni precise sui territori abitualmente battuti, generalizzando con un vago "da Salbertrand a Bousson". Lo scatto più ambito, che ormai manca all'appello da tre anni, è quello che immortala la Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), una specie piuttosto rara, diffusa in Francia ma difficile da scovare in Italia, che Dalla Valle aveva individuato anni addietro proprio a Bousson. "In questi giorni tornerò a vedere, ma non credo di fare chissà quale scoperta. So che il consorzio forestale ha disboscato intorno all'area interessata, per permettere una maggiore arieggiatura, ma non sono molto fiducioso. Negli ultimi tre anni ho trovato solo le foglie, nessun fiore".

Cypridium calceolus (Scarpetta di Venere), una delle orchidee più rare e spettacolari. A destra Anacamtys Pyramidalis.

La passione di Dalla Valle per questa fiore è cresciuta nel tempo, contagiando anche le persone che gli stanno vicine. "Mio fratello 30 anni fa faceva la guarda forestale, molte orchidee le ha scoperte lui. Io ho iniziato ad andare in montagna come accompagnatore di gite del Cai e lì mi sono imbattuto in fioriture stupende che mi hanno impressionato. Mi limito sempre e solo a scattare foto, perchè le orchidee selvatiche sono specie protette, ma mia moglie ha il pollice verde e a casa nostra è lei a coltivare con successo quelle che si trovano abitualmente in commercio. Io, comunque, sono appassionato anche di altre fioriture, nonché di insetti e farfalle".

Se Dalla Valle si avventura prevalentemente in quota, il taccuino edito dal Parco localizza con maggiore dettaglio la distribuzione delle orchidee su tutto il territorio, offrendo inoltre 5 itinerari botanici per andare alla loro scoperta. Ci si può avventurare nei dintorni di Foresto, intorno al lago del Moncenisio, nei pressi delle cave di magnesio di Caselette, in valle Argentera oppure a Pierremenaud, sopra Oulx.

Le segnalazioni di orchidee sono comunque molteplici e contemplano anche i dintorni di San Giorio e Condove, le aree paludose dei laghi di Avigliana, senza dimenticare il Pirchiriano, habitat dell'Orchis Pallens, (nome volgare Orchidea Pallida), l'unica orchidea alpina italiana dal fiore completamente giallo.

Nei boschi di latifoglie, nei prati a sfalcio e nelle pinete, da zero a oltre 2 mila metri, le orchidee adornano la valle di Susa e molte altre aree italiane. Per custodire questo immenso patrimonio spontaneo, minacciato dalle variazioni climatiche e dai pascoli, è stato lanciato un progetto, inserito nel programma Life dell'Unione Europea e nella rete Natura 2000. Si chiama "LifeOrchids" ed è volto ad individuare persone che si facciano carico di preservare la riproduzione e l'habitat delle circa 55 tipologie di orchidee selvatiche che crescono in Piemonte, evitandone l'estinzione.

L'intento è quello di raggiungere, entro il 2023, la custodia di 500 ettari di terreno con la sottoscrizione di 100 accordi con volontari interessati a tutelare questi ambienti (per maggiori informazioni: Cercasi custodi di Orchidee nei parchi piemontesi, Piemonte Parchi).

Bibliografia

Maggiori informazioni sulle orchidee in Valle di Susa le trovate in una pubblicazione del 2003 curata dal Parco Orsiera Rocciavrè: "Taccuino n. 3: Le orchidee spontanee della Valle di Susa", di Amalita Isaja e Lorenzo Dotti. Gli stessi autori nel 2021 hanno pubblicato, a cura delle Ed. Boreali, un aggiornamento, "Orchidee del Piemonte", giunto alla seconda edizione.

Sul Rocciamelone si festeggia la Madonna della Neve… caduta a Roma il 5 agosto 358

Tue, 04 Aug 2026 17:13:00 GMT

La Madonna della Neve viene celebrata il 5 agosto ed è una ricorrenza molto diffusa e sentita. Evoca immagini di alte vette e bianche distese e in Valle di Susa tende le sue mani protettive dalla più alta cima, dai 3.538 metri del Rocciamelone.

Sulla vetta del Rocciamelone (3538 metri) sono stati portati il busto di Vittorio Emanuele II (1891) e la statua della Madonna il 28 luglio 1899. Dopo varie costruzioni in legno, nel 1923 viene inaugurata la prima cappella in muratura, radicalmente risistemata nel 1988 con annesso rifugio Santa Maria.

LEGGI ANCHE: Ha 120 anni la statua della Madonna del Rocciamelone

La cima del Rocciamelone all'alba (Claudio Gaijin).

Ma questa attribuzione della Madonna si deve ad una nevicata miracolosa, avvenuta, secondo la tradizione, il 5 agosto 358 a Roma. Sull’Esquilino, che è il più alto dei famosi sette colli, ma raggiunge solo i 58,3 metri di altezza sul livello del mare.

È la patrona di decine di località italiane e le sono dedicati oltre 150 edifici sacri. 31 di questi si trovano in Piemonte, ma 17 anche in Campania, dove è la patrona di Torre Annunziata, città rivierasca del Golfo di Napoli.

Ma il record lo batte la chiesa dedicata alla Madonna della Neve a Olinda, presso Recife in Brasile, poco a sud dell’equatore. Fa parte del convento di San Francesco, il primo fondato in Brasile nel 1585. Ricostruito nel 1631 vi arrivarono dei padri missionari romani che vi portarono il culto della Madonna della Neve in un contesto dove la neve non è mai stata vista. (...)

La statua della Madonna al Rocciamelone (Elena Maccari).

Il “miracolo della neve” del 358 d.C.

Nel IV secolo, sotto papa Liberio due ricchi coniugi romani senza prole decisero di offrire tutti i loro beni per la costruzione di una chiesa in onore della Madonna, pregandola di indicare loro il luogo.

Nella notte del 4 agosto la Vergine apparve in sogno alla coppia annunciando un evento miracoloso per l’individuazione del sito in cui erigerla. Il papa Liberio aveva fatto lo stesso sogno e quando si diffuse la notizia che sull’Esquilino nella notte c’era stata una nevicata circoscritta, vi si recò con i coniugi e delimitando l’area innevata segnò il perimetro della chiesa, che fu detta “Liberiana”, ma dal popolo “ad Nives”.

La chiesa era dedicata alla fede nel Credo, la dichiarazione di fede che era stata approvata circa trent’anni prima nel primo concilio ecumenico cristiano, convocato a Nicea da Costantino I imperatore, per ristabilire la pace religiosa e raggiungere l’unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare dall’arianesimo, che negava la piena divinità di Cristo.

Circa un secolo dopo la chiesa fu profondamente ristrutturata da papa Sisto III, che ne fece il primo luogo di culto mariano, dopo che nel 431 il concilio di Efeso aveva proclamato la divina maternità della Madonna. Gli ampliamenti e arricchimenti dei secoli successivi l’hanno dotata del campanile più alto della città (75 metri) e ne hanno fatto una delle chiese più grandi di Roma, per cui oggi è nota come Santa Maria Maggiore ed è una delle quattro basiliche papali romane.

Nel 1568, la denominazione ufficiale della festa liturgica della Madonna della Neve, fu modificata nel termine “Dedicazione di Santa Maria Maggiore” con celebrazione rimasta al 5 agosto. Il miracolo della neve in agosto non è stato più citato in quanto leggendario e non comprovato.

Dal 1983 è tornato a Roma il prodigio della nevicata sulla cupola della chiesa di Santa Maria Liberiana e in piazza Santa Maria Maggiore. L’architetto Cesare Esposito rinnova il miracolo del 358 d. C. proiettando in cielo milioni di cristalli di ghiaccio.

(...)

Continua al leggere sul sito Scuola Guido (Guido Ostorero).

Fare impresa nelle Terre Alte: a Susa CNA discute di turismo e celebra la fedeltà associativa

Wed, 29 Jul 2026 07:10:00 GMT

Le Terre Alte come motore di sviluppo per artigianato, turismo e comunità. Questo è stato il filo conduttore dell'incontro "Radici, progetti e prospettive delle imprese nei territori vallivi", organizzato da CNA Torino in collaborazione con Laboratorio Alte Valli, che si è svolto mercoledì 23 luglio alle ore 18.00 presso il Castello di Adelaide – Museo Civico della Città di Susa.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto dedicato al futuro delle vallate alpine, mettendo in dialogo istituzioni, imprese, operatori turistici e mondo della cultura per riflettere insieme sulle opportunità di crescita e valorizzazione dei territori montani.

La serata è stata anche l'occasione per celebrare due significativi anniversari: gli 80 anni di CNA Torino e i 10 anni di Laboratorio Alte Valli, progetto che da oltre un decennio promuove e racconta le eccellenze delle Valli di Susa, del Sangone e del Pinerolese attraverso attività di comunicazione, promozione e marketing territoriale.

Il sindaco di Susa Piero Genovese,

L’evento, coordinato da Stella Cribari, responsabile della sede territoriale CNA di Susa, e da Riccardo Beltrame, coordinatore di Laboratorio Alte Valli e responsabile Commercio e Turismo di CNA Torino, ha preso il via con i saluti del sindaco di Susa Piero Genovese, che ha ricordato l’importanza delle imprese artigiane per la vita dei territori: “Siamo lieti di ospitare un'iniziativa che mette al centro il futuro di Susa e delle nostre vallate. Occasioni come questa rafforzano il dialogo tra istituzioni, imprese e operatori del territorio, contribuendo a costruire nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione”.

Vivere e fare impresa nelle Terre Alte

Stella Cribari ed Enzo Gioberto, fondatore di Laboratorio Alte Valli, hanno poi introdotto il primo momento dell’incontro, dedicato al libro di Gabriele Scapola, La fatica non fa rumore, un progetto fotografico, editoriale e culturale che racconta la Valle di Susa attraverso la storia di sedici persone che hanno scelto di vivere, lavorare e costruire relazioni in montagna: artigiani, allevatori, agricoltori, produttori, custodi di saperi tradizionali e promotori di nuove pratiche sociali.

Molti i temi toccati nella discussione: il rapporto tra uomo, lavoro e territorio, la forza delle relazioni e delle reti, la volontà dell’autore di ritornare in Valle dopo molteplici esperienze lavorative all’estero, anche molto gratificanti: “Per me non è stata una sconfitta, come pensavo quando sono partito, ma una nuova opportunità”.

"Se vogliamo davvero creare valore - ha concluso Scapola - dobbiamo imparare a leggere la geografia invisibile che ci unisce. La fatica pesa di più quando resta frammentata; quando invece riconosciamo che siamo in tanti a sostenere lo stesso sforzo possiamo distribuirlo meglio, sentirci meno soli e raggiungere con più lucidità gli obiettivi che ci siamo dati.”

LEGGI ANCHE: "LA FATICA NON FA RUMORE”: VIVERE E LAVORARE IN MONTAGNA

Enzo Gioberto e Stella Cribari hanno ricordato inoltre le similitudini di questo libro con il progetto di Laboratorio Alte Valli, pensato proprio con l’obiettivo di mettere in rete le aziende, raccontarle sul web e realizzare con loro iniziative di promozione e di valorizzazione legate al territorio.

“Il primo embrione di questo progetto, Laboratorio Valsusa, - hanno affermato - risale al 2014 con il primo sito, le prime schede ed i primi video delle imprese messi online. Da allora il nostro lavoro non si è mai fermato, si è arricchito di nuove proposte e si è allargato alle valli di Pinerolo, sempre collaborando con progetti, associazioni e singole persone che, come noi e Gabriele, si impegnano per la valorizzazione dei prodotti artigianali e del territorio”.

Laboratorio Alte Valli e le sfide del turismo

A seguire, spazio al confronto sul ruolo del turismo come leva di sviluppo territoriale: Riccardo Beltrame ed Elena Schina, responsabile CNA Agroalimentare Torino e Piemonte, hanno presentato i risultati raggiunti in questi dieci anni da Laboratorio Alte Valli e le nuove progettualità, che rafforzeranno ulteriormente la collaborazione con Turismo Torino e Provincia.

“Le aziende presenti sul sito – hanno affermato – sono più di 150, mentre più di 1000 sono i contenuti creati per raccontare la storia e le peculiarità del territorio. Le interazioni social sono decine di migliaia e la nostra Newsletter, che viene spedita a quasi 2000 indirizzi, può vantare tassi di apertura superiori al 50%…

Oltre alla presenza sul web da anni ci impegniamo per offrire alle imprese occasioni concrete di incontro e di valorizzazione. Quest’autunno saremo come sempre presenti con degustazioni, presentazioni, bag di prodotti locali e visite guidate tra territorio e imprese in molti importanti appuntamenti, da Terra Madre – Salone del Gusto alle Nitto ATP Finals, dalla Pellegrina Bike Marathon ai post tour del TTG Travel Experience. Inoltre da quest’anno coordineremo la presenza di alcune aziende italiane al Little Italy Festival, che si terrà l'11 e il 12 settembre 2026 a Saint-Jean-de-Maurienne”.

Tra le novità più importanti va citata l'integrazione delle piattaforme digitali di Turismo Torino e Provincia e Laboratorio Alte Valli per la promozione coordinata degli eventi del territorio, con l’obiettivo di consolidare una rete stabile tra istituzioni, imprese e associazioni.

Proprio in questi giorni Laboratorio Alte Valli ha realizzato, grazie al supporto tecnico di Dedabit, un collegamento tra la sezione eventi del sito ed il portale di Turismo Torino e Provincia, che stiamo al momento testando per poterlo gestire nel modo migliore. Tutti gli eventi relativi alle valli di Susa e del Pinerolese sono ora presenti anche sul sito di Laboratorio Alte Valli: dagli appuntamenti alle fiere, dai concerti alle degustazioni, dagli spettacoli alle escursioni...

Scopri gli eventi sul territorio

Sempre in autunno invece prenderanno il via nuove attività di comunicazione video e la realizzazione di materiale promozionale e vetrofanie dedicate alle imprese. A realizzarle è Marco Gribaldo, che coordina inoltre tutte le attività di comunicazione di Laboratorio Alte Valli (sito e social) dedicate alle aziende.

Alberto Surico, Responsabile outdoor e montagna di Turismo Torino, ha ricordato che il valore delle reti è tanto più grande quando permette di valorizzare le peculiarità di ognuno: "Crediamo che il futuro del turismo passi dalla capacità di fare squadra. Il nostro compito è raccogliere e condividere dati, e la collaborazione con CNA Torino e Laboratorio Alte Valli ci permette di valorizzare imprese, eventi ed eccellenze delle nostre vallate attraverso una promozione coordinata e strumenti condivisi. Insieme possiamo rendere le Terre Alte sempre più attrattive, non solo per chi le visita, ma anche per chi sceglie di viverle e fare impresa."

Alessia Orofino, presidente Turismo e Commercio CNA Piemonte, ha invece posto l’accento sulle opportunità che offre il turismo, in particolare nelle terre alte: “Questo incontro rappresenta un'importante occasione per riflettere sulle direttrici che devono guidare lo sviluppo del nostro settore. Lentezza, sostenibilità e autenticità sono oggi valori imprescindibili per costruire esperienze di qualità e valorizzare il ruolo delle piccole imprese locali, protagoniste dell'offerta turistica che CNA promuove e sostiene."

Fuvio Tosco, Presidente Guide Discovery Valsusa, ha invitato tutti i presenti a Susa, il 12 e 13 settembre 2026, alla sesta edizione della Pellegrina Legends 4all. “La nostra è un’esperienza ormai consolidata, che per il quarto anno consecutivo è supportata da CNA e Laboratorio Alte Valli, che ringraziamo di vero cuore per la collaborazione.

La bag con alcuni prodotti del territorio che anche quest’anno grazie a voi farà parte del pacco gara è ormai diventata una delle caratteristiche della nostra iniziativa, molto apprezzata dai partecipanti, e contribuisce a far conoscere i prodotti di qualità del nostro territorio”.

Le borse, omaggiate anche agli artigiani premiati, sono state realizzate come di consueto dalla storica azienda Sapem di Borgone e contengono una birra del Birrificio San Michele di Sant'Ambrogio, i biscotti del panificio pasticceria Marzo di Susa e Venaus, il miele dell’azienda Ametlier di Susa.

Partner di progetto, senza il quale la bag non si sarebbe potuta concretizzare, è il Conad Superstore di Avigliana.

La fedeltà associativa CNA

La parte finale dell’incontro, dedicata agli artigiani, è iniziata con il saluto di Jacopo Suppo, sindaco di Condove e Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, che ha ricordato il valore dell’artigianato nella costruzione del nostro paese.

“Ottant’anni fa – ha affermato – uscivamo da una guerra devastante ma c’era un’idea di futuro, e il ruolo che hanno avuto le imprese artigiane nella ricostruzione è ben testimoniato dalla nascita, proprio in quegli anni, della vostra associazione. Ora il futuro è più difficile da immaginare, ma non dobbiamo perdere fiducia e visione. Più di 10 anni fa voi avete dato vita all’esperienza di Laboratorio Alte Valli, che si è rivelata lungimirante: oggi tutti parlano di turismo lento e del contributo che le esperienze ed i prodotti locali possono dare al turismo, allora era molto più difficile farlo”.

Le premiazioni sono poi state introdotte da Francesco Circosta, presidente di CNA Susa, che ha ricordato “il valore dell’artigianato e delle sue realtà associative”, e da Filippo Provenzano, Segretario CNA Città Metropolitana Torino.

"Da ottant'anni CNA – ha detto Provenzano – è al fianco dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, rappresentandone bisogni, valori e prospettive. Oggi vogliamo non solo premiare le aziende associate storiche di questo territorio, ma rilanciare il nostro impegno nelle aree montane, dove fare impresa significa custodire competenze, creare occupazione e mantenere vive le comunità. Inoltre, la collaborazione con Turismo Torino e Provincia e il percorso avviato con Laboratorio Alte Valli dimostrano che, mettendo in relazione le realtà produttive e lavorando su molteplici progettualità, è possibile trasformare la promozione del territorio in opportunità concrete di sviluppo per le imprese, e viceversa."

Introdotti da Stella Cribari e premiati da Filippo Provenzano, Francesco Circosta e dalle autorità presenti, gli artigiani hanno poi ritirato con legittimo orgoglio la pergamena che ricordava gli anni di attività e di adesione a CNA, che in molti casi aveva preso avvio da generazioni precedenti e risaliva al padre, al nonno, al marito: una testimonianza importante di ricambio generazionale che lascia ben sperare per il futuro.

Gli artigiani premiati

Vottero Luciano, Impianti idrotermosanitari, climatizzazione e commercio prodotti termosanitari e arredi bagno, Bussoleno, 56 anni di fedeltà associativa.
Marzo Giancarlo, Lavori Edili, Venaus, 50 anni f.a.
Giai Srl, Falegnameria e serramenti, Susa, Giai Giulio, 48 anni f.a.
La Termoidraulica, Impianti Idrotermosanitari riscaldamento e climatizzazione , Gravere, Landi Alberto, 46 anni f.a.
Bontempi Snc, Panetteria, pasticceria e prodotti da forno, Susa, Bontempi Walter, 46 anni f.a.
Fazzari Srl, Impianti Elettrici, Susa, Fazzari Micael, 45 anni f.a.
Tecno Impianti 86, Impianti Idrotermosanitari e di riscaldamento, Chiusa di San Michele, Melis Maurizio, 45 anni f.a.
Fratelli Tisserand Snc, Lavori edili e escavazioni, Cesana Torinese, Tisserand Ruggero, 45 anni f.a.
Gioberto Gabriele, Parrucchiere per uomo, Condove, 45 anni f.a.
L.D. di Lambert Dario, Impianti elettrici Mompantero, 44 anni f.a.
Prevut Ernesto, Piastrellista, Venaus, 44 anni f.a.
Sa.Pe.M. Sas, Borse e sacchetti in carta, Borgone, Pelissero Paola, 44 anni f.a.
Torasso Gian Andrea, Lavori di giardinaggio e manutenzione aree verdi, Caprie, Torasso Gian Andrea e Simone, 42 anni f.a.
Bontempi Angelo, Commercio di prodotti alimentari e bevande, Susa, 40 anni f.a.
Smorti Giovanna, Parrucchiera, Torino, 40 anni f.a.
Liuzzo Matteo, Lavori Edili, San Didero, 40 anni f.a.
M.P.R. di Reynaud Michele & c Autotrasporti Venaus, 40 anni f.a.
Termoidraulica Bar, Impianti Idraulici, Susa, Bar Alberto, 40 anni f.a.
Edilbussoleno Srl, Commercio materiali Edili, Bussoleno, Re Sandra, 40 anni f.a.
Albertelli Alessandro, Autoriparatore, Oulx, 37 anni f.a.
Albanese Nicodemo, Lavori Edili, Cesana Torinese, Albanese Nicodemo e Simone, 36 anni f.a.

Al termine, un aperitivo nel cortile del Castello.

Il gelso: introdotto per l'alimentazione dei bachi da seta è apprezzato per le sue gustose more

Mon, 20 Jul 2026 09:06:00 GMT

Della pianta di gelso, orginaria dell'Asia ed ora diffusa anche in Africa e Nord America, in Italia esistono due specie: il gelso bianco (Morus alba) e il gelso nero (Morus nigra).

Il primo, originario della Cina, venne importato in Europa alla fine del XV secolo con il baco da seta, vorace estimatore delle sue foglie. Il secondo invece giunse in tempi più antichi, probabilmente intorno al '500, ed è caratterizzato da foglie più piccole rispetto al gelso bianco. I suoi frutti, dal colore nero violaceo, sono particolarmente gustosi, e le sue foglie sono altrettanto apprezzate dal baco da seta.

Gli alberi di entrambe le varietà hanno un aspetto molto gradevole e, grazie alla loro chioma a forma di globo, vanno ad impreziosire elegantemente un giardino, oltre a fornire un cospicuo raccolto di frutti.

Una pianta di cui parlava anche Confucio

Citato addirittura da Confucio, il gelso veniva coltivato migliaia di anni prima di Cristo ed è una pianta particolarmente longeva, oltre ad essere in grado di crescere in maniera consistente, specialmente nella varietà che produce more bianche. Resistente agli agenti atmosferici, non teme la siccità ed in autunno si spoglia delle sue foglie.

Le more di gelso in realtà non sono frutti: in gergo botanico sono definite come sorosi, ovverosia una serie di piccoli frutti accostati, disposti su uno stelo, che hanno origine da altrettanti fiori monoici, in grado di impollinarsi da soli con il vento.

Pur essendo famoso per fornire con le sue foglie nutrimento ai bachi da seta, il gelso è stato a lungo coltivato anche per altre finalità. La pianta produce infatti more gustose, frutti particolarmente ricercati ed apprezzati che hanno però durata breve, in quanto vanno raccolti entro 3/4 giorni dalla loro maturazione, pena la marcescenza.

Se vi capita di andare in Sicilia, che con la Calabria è una delle regioni in cui l'allevamento dei bachi da seta ebbe maggior diffusione, assaggiate la granita con le more di gelso, ne vale la pena!

Utilizzato anche come pianta ornamentale, il gelso consente di ottenere buona legna da ardere o da impiegare in ambito lavorativo. Inoltre, fornisce un vimini che ben si presta ad essere impiegato per la realizzazione di cesti.

Fornisce ottime more, ma non è parente del rovo

Benchè le loro more siano simili, il gelso non ha alcuna parentela con il rovo. Appartiene invece alla famiglia delle Moracee, di cui fa parte anche il fico.

Il gelso bianco, se non opportunamente potato, può assumere dimensioni decisamente considerevoli, più di quello nero. I suoi frutti sono chiari, meno gustosi della varietà più scura, ma altrettanto gradevoli al palato.

Il gelso, specialmente quello bianco, resiste bene alle temperature rigide, mentre il gelso nero produce frutti più pregiati e le sue foglie sono più grandi. Inoltre, se infuse, vantano proprietà antibiotiche, mentre la polpa delle more viene utilizzata in cosmesi perchè ha azione lenitiva sulla pelle.

Le piante di gelso si adattano al clima ed al terreno e non necessitano di grandi accortezze. Non bisogna preoccuparsi d'altro che non siano periodiche potature e giuste concimazioni, perchè il gelso è in grado di trovare l'acqua da solo grazie alle sue radici profonde. La sua attuale scarsa diffusione ha contribuito a renderlo piuttosto resistente nei confronti di parassiti e malattie.

La scelta di piantare un gelso nel vostro giardino non richiederà quindi particolare impegno, ma all'inizio dell'estate vi regalerà una generosa fornitura di succulente e altrettanto delicate more, che vi riporteranno con nostalgia alla dolcezza della vostra infanzia.

Tornate da qualche tempo in auge, le more di gelso sono difficili da reperire sul mercato (si trovano solo essiccate nelle più fornite erboristerie).

I Marrons del Moncenisio: una storia lunga oltre dieci secoli

Mon, 06 Jul 2026 11:16:00 GMT

Valicare il Moncenisio fino al XIX secolo non è esente da pericoli. Nella breve estate alpina le difficoltà sono limitate alle disagevoli condizioni della mulattiera, in alcuni punti a strapiombo, dissestata dalle intemperie e dal frequente passaggio di muli e cavalli, ma in inverno a questo si assomma il timore di essere sorpresi dalla tormenta e dalle valanghe.

Occorre allora assoldare i Marrons, guide ante litteram o portatori, in genere gli uomini più validi dei villaggi prossimi al valico. Dietro compenso, i marrons mettono la conoscenza della montagna al servizio dei viaggiatori, allertandoli e aiutandoli nei punti più impervi e ghiacciati, guidandoli ai luoghi di sosta, dissuadendoli dall'idea di partire o proseguire se le condizioni atmosferiche diventano proibitive, riconoscendo i tratti di strada esposti al rischio di valanghe.

La loro abilità garantisce alti livelli di utilizzazione del valico anche nei mesi invernali. Calzano scarpe senza tacco, con la suola ricoperta da uno strato di cera impermeabilizzante su cui vengono attaccate graffe di ferro: una specie di primitivi ramponi che garantiscono una presa sicura nei punti più ghiacciati. All'occorrenza guidano, nella discesa, le slitte in luogo dei muli, che le trascinano sul pianoro del Cenisio, riuscendo a coprire la distanza fra la Ramasse e Lanslebourg in circa nove minuti.

Nel X secolo Odillo de Cluny afferma, nella sua Vita di S. Giraldi, che siano detti “Marrucci” e così li descrive: guidano i viaggiatori per pendii scoscesi “facendo loro innanzi la pesta e anche portandoli a braccia o a cavalluccio”.

Il vocabolo Marron lo si fa arrivare dal biellese: una persona che si sottopone a duri servizi. Si afferma poi il termine Marronage: vocabolo del patois savoiardo e valdostano riferito alla professione di guidare i viaggiatori con muli, slitte, portantine o bussole, a seconda della stagione. Adatti a dure fatiche, vere bestie da soma, non solo le guide di Lanslebourg, di Novalesa e di Ferrera vengono chiamate Marrons, ma anche quelle di Saint Germain de Séez per il Piccolo San Bernardo e quelle valdostane di Etroubles e di Saint -Rhémy per il Gran San Bernardo.

A seconda della stagione e delle possibilità economiche l'attraversamento avviene con modalità diverse: a piedi, in cadrega (una rudimentale portantina in legno o vimini che i marrons reggono sulle spalle o aiutandosi con cinghie di cuoio) o su fragili ramazze o ramasse, rustiche slitte in vimini a fondo piatto. Ne dà un'accurata descrizione l'Abate Giovannni Rucellai, che fa parte della delegazione toscana inviata a Parigi con l'incarico di presentare a Luigi XIII le condoglianze per la morte della madre, Maria De Medici, avvenuta il 3 luglio 1642: “Piccole sedie basse fermate sopra due legni che per la parte dinnanzi alzano le punte a l'insù come le trezze e le slitte: a questi sono adatti due legni di due braccia e non troppo grossi, i quali servono per guida, tenendoli in mano il marrone mentre cammina, ed aggravando or l'uno or l'altro per sostenere e voltare la ramazza; e quando con maggiore velocità vuol essere guidato il passeggero fa porre a sedere a' suoi piedi il marrone, e lascia precipitare a benefizio di natura la ramazza. Ma con i piedi stessi il marrone, ancor sedendo e calcolando la neve, fa voltar e la trattiene”.

"Cadrega" (a sinistra) e "ramasse" in due incisioni d'epoca.

Ancora in quegli anni, ma soprattutto negli antecedenti, sia pellegrini che viaggiatori facevano testamento prima di affrontare la montagna, e i Marrons avevano l'incombenza di guidare “bona fide et sine fraude personas et res”, ossia dovevano essere persone oneste. Non sempre però era così, e le testimonianze dei tanti viaggiatori ce ne restituiscono un'immagine ambivalente: selvaggi sia nei modi che nell'aspetto, abili e resistenti ai disagi della montagna ma anche venali e disonesti nel concludere gli accordi, a volte vessando i viaggiatori con la richiesta continua di sovrapprezzi. Rabelais, sceso varie volte a Roma, nel suo Pantagruel del 1532 accomuna i Marrons ai grandi uccelli rapaci delle alte vette.

Il peso di chi si fa portare, sia uomo che donna, è valutato per stabilire il numero di coppie di portatori che devono darsi il cambio durante il tragitto, e di conseguenza la somma da pagare.

Nel 1684, ll Burattino Veridico (una famosa guida, una specie di Michelin dell'epoca, stampata a Roma), riporta nel tariffario la cifra di tre scudi di monete di Francia per quattro Marroni. Chi poi si vuole fare trascinare solamente per la “scesa della montagna” e servirsi dei muli per la salita, paga solo uno scudo fino a Lanslebourg.

Durante il XVI secolo il Moncenisio diventa il più importante valico di tutte le Alpi Occidentali, sovrastando totalmente il Monginevro. Il crescente diffondersi delle carrozze fa la fortuna di Novalesa, che diviene una tappa d'obbligo per chi valica il colle: qui la strada, praticabile dalle vetture, termina in una mulattiera, e le carrozze devono essere smontate e trasportate a dorso di mulo, o rimontate per chi giunge dalla Savoia e le ha smontate a Lanslebourg. Nel paese dunque obbligatoriamente si pernotta e si passa la dogana: sono presenti 42 osterie, diverse case adatte a ospitare viaggiatori, stalle, muli, centinaia fra sedie, portantine e slitte.

I cavalli possono essere montati dove la mulattiera è sicura, e vengono condotti a mano dai Marrons nei tratti più impervi, insieme ai muli che trasportano i bagagli. I servitori seguono a dorso di muli, noleggiati, o a piedi nei tratti più pericolosi.

Il Cardinale Guido Bentivoglio, Nunzio Apostolico a Parigi dal 1616 al 1621, in due lettere in cui racconta di due passaggi al Moncenisio, avvenuti negli inverni di quegli anni, definisce i Marrons “alti per lo più di statura, vigorosi e agili... ma inculti e rozzi… hanno più del selvaggio che dell'umano.” Nel 1631 Abramo Golnitz, autore dell'Ulysses Belgico Gallicus, un'opera oggi rarissima, uscita dalla celebre Officina Elzeviriana, dichiara di non essersi affidato ai Marrons perchè poco raccomandabili.

LEGGI ANCHE: Imperatori, letterati, diplomatici e "marrons" ai valichi del Moncenisio e del Monginevro

Un giro di vite alle presunte o vere speculazioni dei Marrons viene posto nel 1724 con l'emanazione sabauda di una serie di disposizioni volte a regolarne l'attività: soprattutto prezzi e modalità di transito. Il regolamento non incontra il favore di uomini che traggono da quella attività la principale, se non unica, fonte di guadagno. Il 28 marzo 1750 le comunità di Novalesa, Ferrera e Lanslebourg inviano a Vittorio Amedeo II una supplica per rivedere le norme.

Sono parzialmente accontentate solo nel 1773, ma gli abitanti di questi tre borghi con quelli di Lanslevillard, Termignon, Sollieres e Bramans, che esercitano il mestiere di “pedone, mulattiere, portantino, o conducente di slitte, o sieno leze” entro otto giorni devono fornire ai Direttori del passaggio generalità, età e numero dei muli, distinguendo quelli da basto da quelli da sella.

Due sono i Direttori: uno a Novalesa e l'altro a Lanslebourg, annotano su appositi registri le dichiarazioni dei Marrons e non possono ammettere al lavoro nessuno al di sotto di 18 anni e superiore ai 60. In futuro chiunque vorrà iniziare l'attività dovrà registrarsi presso loro e chiunque vorrà cessarla dovrà comunicarlo per essere cancellato dal registro.

Novalesa è sempre più impegnata nei traffici derivanti dal Moncenisio, pur essendosi ridotto il numero di bestie da soma: sono conteggiati 25 muli e 25 somarelli. Ogni mulo può guadagnare 20 lire giornaliere e vari mulattieri di Lanslebourg operano sfruttando questa carenza di animali. Il grosso del guadagno, nel paese, è quello dei portantini: circa 2000 lire annue.

Ferrera ha solo 105 abitanti ma ben 25 muli. La maggior parte degli uomini validi, come a Novalesa, per gran parte dell'anno fa i “portantini” da Lanslebourg a Novalesa e viceversa, spingendosi ogni tanto fino a Torino. Il ricavato è notevole: 6387 lire annue per i muli e 750 per i portantini. I redditi dei due paesi sono notevolmente superiori a quelli delle comunità circostanti e della stessa Susa.

Con la strada napoleonica le carrozze non devono più essere smontate a Novalesa: per l'economia del territorio è un colpo mortale.

Con la Rivoluzione Francese si interrompono i commerci e le strade cadono in rovina. C'è una sostanziosa ripresa nel corso del Primo Consolato e della prima campagna di Napoleone in Italia: per lo più un passaggio di truppe che con il gran numero di militari e bagagli congestiona gli alberghi di Ferrera e Novalesa. Questa è una delle cause che induce Napoleone alla costruzione della grande carozzabile che sale al valico attraverso Susa, Giaglione e Bar.

La Val Cenischia è tagliata fuori e la sua economia ne subisce un colpo mortale. Novalesa, Venaus, Ferrera si oppongono alla nuova via ma senza esito. I Marrons finiscono così con l'adattarsi a impiegarsi prima nei grandi lavori per la nuova strada, in seguito nella sua manutenzione, ma molti emigreranno. I vecchi mezzi verranno sostituiti con la diligenza e, durante l'inverno, con le slitte trainate dai cavalli.

È disponibile la "Guida Free" 2026 della Valle di Susa

Thu, 02 Jul 2026 07:11:00 GMT

Dai tesori archeologici alle grandi abbazie, dai percorsi naturalistici alle testimonianze della cultura alpina, la Valle di Susa si racconta attraverso la Guida Free, uno strumento pratico e gratuito che accompagna residenti e visitatori alla scoperta delle sue eccellenze. Giunta alla 27ª edizione, la pubblicazione è realizzata nell'ambito del piano di valorizzazione territoriale "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina" ed è edita da Graffio.

Nelle sue 60 pagine, con testi in italiano, francese e inglese, la guida gratuita presenta l'elenco completo dei siti culturali valsusini aperti al pubblico e visitabili, descritti in modo semplice e coinvolgente, con l’indicazione degli orari di apertura e dei contatti utili per organizzare la visita.

Accanto ai luoghi di interesse, la pubblicazione offre un pratico approfondimento sugli info point presenti sul territorio e una cartina di facile consultazione che localizza siti turistico-culturali e punti informativi (Atl, Iat, uffici turistici comunali e consorzi turistici).

Spazio anche alle principali iniziative outdoor lungo la Via Francigena, con una pagina dedicata alla Via Francigena Marathon Val Susa, in programma domenica 7 giugno, e a La Pellegrina Bike Marathon, prevista il 12 e 13 settembre.

Uno speciale approfondimento è riservato alla XVII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa, in programma domenica 27 settembre e dedicata quest'anno al tema "Patrimonio in pericolo". La guida propone inoltre focus sui 1300 anni dalla fondazione dell'abbazia di Novalesa, con la presentazione dell'iniziativa "Sulla via dell'abbazia" del 4 ottobre, e sui 500 anni del Pertus di Colombano Romean.

La Guida Free 2026 è disponibile nei siti culturali, nei punti informativi e negli uffici turisticI.

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La pubblicazione dedica infine uno spazio all'applicazione per smartphone “Cultura a porte aperte”, che consente di prenotare e visitare autonomamente, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, numerosi beni culturali. Tra questi figurano quattordici siti della Valle di Susa: le cappelle di San Sisto, Notre Dame du Coignet e dei Santi Andrea e Giacomo a Bardonecchia; la cappella della Madonna delle Grazie a Bussoleno; la cappella di Sant'Andrea in frazione Ramats e la chiesa di Santa Caterina a Chiomonte; la cappella dei Santi Biagio Vescovo e Pietro a Exilles; la cappella di Santo Stefano a Giaglione; la Certosa Madonna della Losa a Gravere; la cappella di San Costanzo a Meana di Susa; la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire a Moncenisio; la cappella di Santa Maria Maddalena a Novalesa; la cappella dell’Annunciazione a Salbertrand e la cappella di San Lorenzo, detta anche "del Conte", a San Giorio di Susa.

Per maggiori informazioni consultate il sito VALLE SUSA TESORI.

La battaglia dell'Assietta in una cronaca del 1887

Tue, 23 Jun 2026 09:44:00 GMT

La denominazione del luogo in cui si svolse la battaglia non può non incuriosire: Assietta infatti, italianizzazione di assiette (piatto) rispecchia la configurazione pianeggiante del terreno, pur essendo in alta quota.

Il periodo storico in cui si colloca la battaglia risale alla guerra di Successione Austriaca, che durò dal 1740 al 1748. Morto l'imperatore Carlo IV d'Austria, secondo la Prammatica Sanzione, la costituzione imperiale, la successione spettava alla figlia Maria Teresa. Francia, Spagna e Prussia sostennero invece come legittimo pretendente Carlo Alberto di Baviera, mentre in appoggio a Maria Teresa intervennero l'Ungheria e Carlo Emanuele III, re di Sardegna.

Nel 1747 la Francia e la Spagna decisero così di attaccare il Piemonte attraverso il brianzonese. Gli eventi e il resoconto della battaglia, qui riportati, sono tratti dalla gazzetta "I Granatieri" del 19 luglio 1887, numero speciale stampato in occasione del 140° anniversario della battaglia. L'articolo che riferisce i fatti del 19 luglio 1747, porta il titolo Il fatto d'armi dell'Assietta. Lo riportiamo integralmente.

A nord del Colle di Abriès si stacca dalle Alpi Cozie il contrafforte che divide le acque della Dora Riparia da quelle del Chisone. Al contrafforte danno speciale importanza militare il dominio che esercita sulle due valli tra cui è compreso, e le numerose mulattiere che lo attraversano, per colli ben praticabili, collegando le due valli, e la cresta pianeggiante, ed i versanti non aspri né ardui.

Il Colle dell'Assietta è tra gli altri specialmente importante, perché in quel punto la cresta si allarga in altipiano e perché per esso si collegano il forte di Exilles, che sbarra la valle della Dora, e quello di Fenestrelle che serra la valle del Chisone.

L'altopiano dell'Assietta (Federico Pregnolato).

Le operazioni di un esercito che dal Monginevro tenda a Torino, contenute tra i massicci dell'Ambin e del Rocciamelone da nord e quello di Monte Albergian da sud, devono necessariamente svolgersi per la Val Dora e la Val Chisone, sicché la difesa mantenendosi col nerbo delle forze sull'Assietta ed appoggiandosi ai due forti che ho menzionati, può efficacemente opporsi all'invasore, attaccandolo a massa sui fianchi, dall'alto in basso.

E l'altipiano dell'Assietta fu occupato dal conte Bricherasio quando nel 1747 ebbe da Carlo Emanuele III l'incarico di opporsi al cavaliere di Bellisle che minacciava di invadere il Piemonte.

I franco-spagnoli, con 50 battaglioni, 5 squadroni e 13 pezzi d'artiglieria, valicarono il Monginevro in tre scaglioni di marcia il 14 luglio, ed il 18 vennero a trovarsi di fronte ai soli 13 battaglioni che il conte Bricherasio aveva sottomano: il 19 si combattè.

Per la eccessiva inferiorità di forze il Bricherasio dovette acconciarsi a difendere l'altopiano che in pochi giorni con trinceramenti di sassi era stato rafforzato alla meglio. La Testa dell'Assietta e il Gran Serin, che sorgono il primo ad ovest ed il secondo a est dell'altipiano, distanti tra di loro un 1500 metri, pel dominio esercitato tutt'attorno erano i due punti più importanti della posizione e vennero più fortemente occupati.

Dei 13 battaglioni (9 di piemontesi e 4 di austriaci) che erano agli ordini del Bricherasio, il 1° battaglione del Reggimento Guardie fu destinato ad occupare la tenaglia della Testa dell'Assietta, perché evidentemente contro questa tenaglia si sarebbe volto il maggiore sforzo dell'attaccante e il Reggimento Guardie aveva, primo fra molti altri, il diritto di occupare in battaglia il posto d'onore, cioé quello dove maggiore era il pericolo.

I franco-spagnoli dovevano con due colonne centrali attaccare di fronte la Testa dell'Assietta mentre altre due colonne dovevano aggirare da destra e da sinistra l'altipiano.

Il combattimento principiò col fuoco di 7 pezzi d'artiglieria francese contro la Testa dell'Assietta. I Piemontesi, sprovveduti d'artiglieria, né potendo far uso del fucile per la sua corta gettata (meno di 200 metri) furono costretti a rimanere inerti sotto il fuoco del nemico aspettando che si pronunciasse l'attacco.

Planimetria dei trinceramenti settecenteschi dell'Assietta.

Il cavaliere di Bellisle verso le quattro e mezza pomeridiane diede ordine di muovere all'attacco della Testa dell'Assietta: i Piemontesi lasciarono avvicinare le due colonne dell'attaccante a brevissima distanza e quindi apersero su di esse un fuoco efficacissimo, sicché furono costrette ad arrendersi. Dopo replicati sforzi per vincere la resistenza del nemico, dopo di aver subite perdite enormi, i francesi furono obbligati a ritirarsi fuori della zona battuta dalla fucileria per riordinarsi e prepararsi ad un nuovo attacco.

Frattanto sulla sinistra i francesi guadagnavano terreno e il maresciallo di campo d'Arnault muoveva in due colonne d'attacco contro la tenaglia della Testa dell'Assietta, difesa dalle Guardie, e giunto al coperto, a portata di pistola si lanciava di corsa sull'opera.

Nessun assalto fu mai più vigoroso: due marescialli di campo, d'Arnault e d'Andelot, marciavano in testa alle due colonne: le prime righe erano interamente composte d'ufficiali: i francesi arrivarono fino al piede dei trinceramenti.

I granatieri del 1° battaglione Guardie, saldi sul muricciolo, facevano col fuoco, colle baionette, coi sassi, una strage di francesi e subivano dal canto loro molte perdite.

Benché i francesi fossero tanto superiori di numero e vigorosamente attaccassero e le opere più vicine alla tenaglia fossero già state perdute dai Piemontesi, i bravi granatieri non si persero d'animo e, sdegnando la copertura dei trinceramenti, stettero impavidi contro il fuoco d'artiglieria e di fucileria, dritti sui parapetti: il tenente colonnello conte di San Sebastiano, che comandava il battaglione Guardie, primo al pericolo, dava a tutti l'esempio irresistibile dell'eroismo.

Il cav. di Bellisle, comandante supremo dei franco-spagnoli, impaziente d'indugi, accorse a piedi sul luogo della lotta e impugnata una bandiera la piantò su di una piccola breccia fatta dai suoi nella tenaglia. Ma l'ardimentoso generale pagò cara la sua audacia: il granatiere Elena delle Guardie lo ferì prima di baionetta al braccio, poi di piombo ad una spalla.

Malgrado le ferite il Bellisle rimase al suo posto e colla voce e coll'esempio continuò ad animare i suoi finché un colpo di fucile sparato dal granatiere Adami delle Guardie lo stese morto a terra.

Al Colle dell'Assietta si prepara la rievocazione della battaglia (Federico Dovis).

Poco dopo, poiché la lotta continuava accanita, cadde anche il maresciallo di campo d'Arnault, ma i francesi con un vigore disperato continuarono negli assalti e i granatieri piemontesi, consumate tutte le munizioni, a colpi di baionetta e di sassi strappati ai loro trinceramenti sempre li respinsero. Frattanto la colonna francese che aggirava da destra era giunta sotto la testa del Gran Serin e l'aveva attaccata: il conte di Bricherasio mandò un ordine al conte di San Sebastiano di abbandonare la Testa dell'Assietta e di ritirarsi colle Guardie sul Gran Serin per rafforzarlo.

Il conte di San Sebastiano, vista la difficoltà grande di eseguire l'ordine avuto, sotto il rinnovarsi assiduo degli attacchi nemici, e riconosciuta, perché presente sul luogo, l'importanza di mantenere la Testa dell'Assietta che, perduta, avrebbe servito di riparo al nemico, domandò che l'ordine gli fosse rinnovato e il Bricherasio lo rinnovò.

Allora il San Sebastiano domandò un ordine scritto e come l'ebbe ricevuto, perché proprio in quel momento i francesi con nuova furia ripetevano un attacco, decise di non eseguirlo esclamando: "In faccia al nemico non possiamo volgere le spalle". Queste parole accesero di nuovo entusiasmo i soldati e l'attacco fu respinto.

Frattanto la colonna che attaccava il Gran Serin, tre volte battuta, desisteva dall'impresa e si ritirava: la vittoria era compiuta. Pochi giorni dopo i franco-spagnoli rivalicarono la frontiera.

L'importanza e l'accanimento di quella lotta disuguale si può misurarla dalle perdite patite dai francesi che lasciarono sul campo 5300 soldati e 430 ufficiali, tre quarti circa morti e un quarto feriti: tra i morti furono 2 generali, 5 brigadieri e 9 colonnelli.

Per contro i piemontesi non perdettero che 7 ufficiali e 185 soldati: tra i primi fu il marchese Fassati comandante la compagnia granatieri delle Guardie».

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La battaglia dell'Assietta costituì l'ultimo e decisivo episodio della guerra, che si concluse con la pace di Aquisgrana nel 1748. Ovviamente ebbe notevole importanza per il Piemonte, che vide così aumentare il proprio prestigio tra gli Stati europei che, più di un secolo dopo, lo vedranno realizzare l'unità d'Italia.

Da più di cinquant'anni, la terza domenica di luglio, l'Associassion Festa dël Piemont al Col ëd l'Assieta ricorda il combattimento con la celebrazione della Messa e con la rievocazione, grazie a centinaia di figuranti ed al Gruppo Storico Pietro Micca, di alcuni momenti della Battaglia (le foto in sopra e quella accanto al titolo sono di Claudio Allais).

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"LA FATICA NON FA RUMORE": VIVERE E LAVORARE IN MONTAGNA

Thu, 18 Jun 2026 10:29:00 GMT

Ci sono luoghi che non attirano l'attenzione dei grandi media, territori che sembrano vivere ai margini delle narrazioni dominanti e che vengono spesso osservati attraverso stereotipi semplici e rassicuranti. Eppure, proprio in questi spazi apparentemente periferici, si sviluppano forme di resistenza, innovazione e cooperazione capaci di insegnare molto sul presente e sul futuro delle nostre comunità.

La fatica non fa rumore nasce da questa consapevolezza. È un progetto fotografico, editoriale e culturale che racconta il lato meno conosciuto della Valle di Susa attraverso le storie di persone che ogni giorno scelgono di vivere, lavorare e costruire relazioni in montagna. Artigiani, allevatori, agricoltori, produttori, custodi di saperi tradizionali e promotori di nuove pratiche sociali diventano i protagonisti di una narrazione che cerca di andare oltre l'immagine cartolina del territorio per restituirne la complessità.

L'opera prende forma attraverso sedici storie raccolte e raccontate da Gabriele Scapola, autore e fotografo del progetto. Il libro, pubblicato in italiano, inglese e danese, si propone come un viaggio tra gesti quotidiani, relazioni umane e paesaggi che conservano ancora una forte connessione tra comunità e ambiente. Una scelta linguistica che riflette il percorso personale dell'autore, vissuto tra Italia, Inghilterra e Danimarca, ma che rappresenta anche un invito a guardare questi territori con uno sguardo aperto e internazionale.

Il titolo, La fatica non fa rumore, racchiude il nucleo dell'intero lavoro. La fatica di cui si parla non è soltanto quella fisica del lavoro manuale. È la fatica silenziosa di chi presidia un territorio fragile, di chi mantiene viva una tradizione senza trasformarla in folklore, di chi continua a investire tempo ed energie in attività che raramente ricevono il riconoscimento che meritano. Una fatica che spesso rimane invisibile e che proprio per questo rischia di essere dimenticata.

L'idea centrale del progetto è che il vero valore di un territorio non risieda esclusivamente nelle sue risorse naturali o economiche, ma nelle relazioni che si costruiscono tra le persone. Nel corso di oltre dieci anni di osservazione e documentazione, l'autore ha individuato una rete di legami spesso nascosti che collegano realtà agricole, artigianali e culturali apparentemente isolate. Queste connessioni costituiscono una vera e propria infrastruttura umana: un sistema di fiducia, collaborazione e sostegno reciproco che permette alle comunità locali di affrontare sfide sempre più complesse.

La ricerca ha evidenziato come molte delle eccellenze presenti sul territorio operino in condizioni di relativo isolamento. Ogni attività è chiamata a confrontarsi individualmente con problemi legati alla sostenibilità economica, alla transizione ambientale, allo spopolamento delle aree montane e ai cambiamenti sociali in atto. Tuttavia, quando queste realtà entrano in relazione tra loro, emerge una forza collettiva che supera la semplice somma delle singole esperienze. La collaborazione riduce gli attriti, genera fiducia e crea nuove opportunità di sviluppo.

Da questa intuizione nasce uno degli aspetti più originali del progetto: la volontà di non limitarsi alla documentazione fotografica, ma di utilizzare il racconto come strumento di mappatura e attivazione territoriale. La fotografia diventa così un mezzo per rendere visibile ciò che normalmente sfugge allo sguardo: le connessioni, le relazioni, il capitale umano e culturale che sostiene il territorio.

Anche la scelta della fotografia analogica assume un significato preciso. In un'epoca dominata dalla velocità delle immagini digitali, dalla produzione continua di contenuti e dall'immediatezza della comunicazione, lavorare su pellicola significa accettare tempi più lenti e processi più riflessivi. Ogni fotografia richiede preparazione, attenzione e attesa. Ogni scatto è una scelta consapevole. Questa dimensione di lentezza si armonizza perfettamente con i temi affrontati dal progetto e con il rispetto dovuto alle persone ritratte.

Le pagine del libro accompagnano il lettore attraverso le stagioni, mostrando come il rapporto tra uomo e territorio si trasformi nel corso dell'anno senza mai interrompersi. Inverno, primavera, estate e autunno diventano così non soltanto riferimenti temporali, ma modi diversi di osservare il lavoro, la cura e la continuità della vita nelle vallate alpine. Accanto a queste stagioni reali emerge anche una quinta stagione simbolica: quella che deve ancora arrivare, costruita dalle scelte che le comunità sapranno compiere oggi.

L’inverno è raccontato con le ceramiche di Piero Della Betta, le mozzarelle del Caseificio Valli Susa, il pane e gli ortaggi di montagna del Forno di Mocchie e con il Carnevale del Lajetto, riportato alla luce dalla “Associazione culturale Le Barbuire”.

La primavera con gli ortaggi dell’Azienda Agricola Renzo Oliva, le erbe officinali di La Calcina, le Highlanders dell’allevamento Morag Fold e il miele dell’Apicoltura Bellacomba.

L’estate di porta invece sulle strade di montagna e al Rifugio Levi Molinari, ci fa gustare il formaggio dell’Azienda Agricola Rocci ed assistere alle rappresentazioni teatrali del Bosco delle Meraviglie.

In autunno incontriamo poi i funghi di Sandro, giardiniere-boulajè, la pratica della caccia, la Falegnameria Arlaud ed i vini del Consorzio Val Susa Doc.

Il progetto ha inoltre dato vita a un percorso di presentazioni, incontri e collaborazioni che hanno coinvolto librerie, istituzioni culturali, musei e spazi indipendenti. In questo modo il libro è diventato un punto di partenza per creare dialogo e connessioni tra persone, territori e organizzazioni, confermando come la cultura possa essere uno strumento concreto di attivazione sociale.

In un tempo caratterizzato da crescente frammentazione e individualismo, La fatica non fa rumore suggerisce una prospettiva diversa: riconoscere l'importanza delle connessioni invisibili che tengono insieme le comunità e imparare a vedere la bellezza che si manifesta nei gesti quotidiani di chi continua, silenziosamente, a prendersi cura del mondo che lo circonda.

La fatica non fa rumore è un progetto di Infrastrutture Umane, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, dalle Unioni Montane Valle Susa e Alta Valle Susa, dai comuni di Avigliana e Condove e da Fai Valle Susa, Slow Food Piemonte e Valle Susa Tesori. Il libro La fatica non fa rumore è edito dalle Edizioni del Graffio di Borgone

IL GRAN PELÀ E IL COLLE DEL GRAN SERIN

Mon, 15 Jun 2026 11:20:00 GMT

Il Forte del Gran Serin è un'imponente fortificazione militare situata a 2.551 metri di quota sullo spartiacque tra la Valle di Susa e la Val Chisone. Raggiungibile da Pian del Frais (Chiomonte) o dal Colle delle Finestre, offre un eccezionale percorso panoramico e storico.

Costruito alla fine del XIX secolo, il complesso è costituito da una grande caserma difensiva, una cisterna da 100.000 litri e postazioni di artiglieria.

Si trova a breve distanza dal celebre Colle dell'Assietta, immerso in un paesaggio incontaminato: Silvano Gallino ci descrive l'itinerario per raggiungerlo partendo da Pian del Frais (Argueil), con una capatina panoramica sul Gran Pelà.

Con l’auto sono salito all’Alpe d’Arguel passando dal Pian del Frais e lì ho parcheggiato.

Arguel in piemontese significa “orgoglio” e aveva ragione a essere orgoglioso colui che ha dato per primo il nome a questo luogo: è un posto bellissimo!

Dall’Arguel ho percorso la vecchia strada militare che sale al Colle del Gran Serin, un percorso di tutto respiro in mezzo a boschi di conifere poi, da metà salita, ampie praterie ricche di fiori multicolori!

Solo nell’ultimo tratto, in una conca, ho incontrato la neve che ostruiva il percorso; nessun problema: ritorno sui miei passi per poche decine di metri e sulla destra trovo il sentiero che mi permetterà di aggirare l’ostacolo

Per evitare di perdere quota salgo direttamente sulla sovrastante altura e giungo in vista del bel Lago Grande del Serin.

Ed ecco la mia meta: il Gran Pelà e poco più in basso il Colle del Gran Serin.

Prima di salire al Colle del Gran Serin raggiungo questa costruzione: sono i ruderi di una delle tante postazioni del telegrafo ottico: questa era in contatto verso occidente con Susa e con il Pampalù e con la postazione della Gran Costa, posta invece a oriente.

Questi sono i ruderi della fortezza militare costruita alla fine del XIX secolo. L'intera struttura, in più corpi, era lunga più di 2,5 chilometri e ospitava circa 850 soldati: dimensioni davvero impressionanti se si considera il posto e i 2551 metri di quota!

Dal Colle mi dirigo verso il Vallon Creux seguendo la strada che proviene dal Ciantiplagna. Questo è un bellissimo esempio di assestamento gravitativo facilitato dal gelo-disgelo dovuto all’esposizione a nord del versante.

Poco prima di raggiungere il Colle del Vallon Creux, ecco il secondo lago del Serin: il Lago Piccolo… a torto meno conosciuto e meno frequentato!

Dal Colle del Vallon Creux, un facile percorso con 150 metri di dislivello e raggiungo il Gran Pelà, una montagna che permette un’ottima panoramica sia sulla Val Chisone che su quella di Susa: portateci pure i bambini, c’è un bellissimo pianoro che permette di lasciarli liberi a scorazzare!

Da quassù si possono ammirare nel loro complesso le opere di fortificazione della zona del Gran Serin e molte delle montagne che chiudono la Valle di Susa.

Ecco dove sono transitato per salire quassù!

Sceso dal Glan Pelà mi sono fermato nel pianoro che c’è tra i due complessi militari: qui c’è un ristorante con tre tavoli tutti per me. È senza personale, non c’è menù, ed è a gratis (come si dice da noi), ma se ti sei portato “roba” buona… si mangia e si beve bene!

Mi godo la tranquillità del posto, in tutto il giorno non ho incontrato nessuno. Però le ore passano ed è ora di scendere, mi sono riposato abbastanza e, siccome a me piace parecchio uscire un po’ dagli schemi, per ritornare all’auto non percorrerò la strada di salita ma scenderò dritto per dritto nei prati tagliando per un lungo tratto i numerosi tornanti! Così piace a me andare in montagna!

21 giugno, solstizio d'estate. È il giorno più lungo dell'anno

Mon, 08 Jun 2026 10:08:00 GMT

Domenica 21 giugno 2026 ritorna il solstizio d’estate, l’evento che segna l’inizio del periodo estivo nell'emisfero settentrionale (nella foto un'immagine estiva della Via Lattea scattata da Walter Demichelis).

Dal latino solstĭtĭum, (composto da sōl, «Sole», e sistĕre, «fermarsi») il solstizio d'estate è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge la massima altezza sull'orizzonte. Si tratta dunque di un momento specifico, che ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all'anno precedente, e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dell'anno bisestile, introdotto proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario.

A causa di tali variazioni può capitare che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno oppure il 21 o il 22 dicembre. Quest'anno il solstizio d'estate cade il 21 giugno alle 8:26 del mattino: in quel momento il Sole raggiungerà il punto di massima elevazione sull’orizzonte.

Questo è quindi il giorno più lungo dell'anno: la luce del sole illuminerà l’emisfero settentrionale per più di 15 ore

Il solstizio d'inverno, che si verifica quando il Sole a mezzogiorno è alla minima altezza rispetto all’orizzonte, cade invece nel giorno più corto dell'anno: quest'anno il 21 dicembre 2026.

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Le stagioni meteorologiche iniziano invece una ventina di giorni prima, rispetto all’effettivo momento degli equinozi e dei solstizi. L’estate, da questo punto di vista, era quindi già iniziata da alcuni giorni.

Nella storia il solstizio d'estate, rappresentando l'inizio dell'omonima stagione, è sempre stato occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista, la cosiddetta "Notte di San Giovanni".

Talvolta nelle zone di cultura celtico-germanica la "Festa del sole di mezza estate" era associata anche alla celebrazione della mascolinità e della sua funzione sociale.

Nel tardo Impero romano, riferendosi al solstizio d'inverno, si parlava di Sol Invictus (Sole invitto) per celebrare il giorno in cui il Sole smetteva di calare sull'orizzonte.

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La "Festa della Musica"

Il solstizio d'estate è anche l’occasione in cui si celebra la Festa della Musica, una manifestazione che invita professionisti, scuole di musica, cori, orchestre, bande ed appassionati ad esibirsi per le strade, nelle piazze, nei cortili. Il fine è quello di trasmettere, attraverso la musica, un messaggio di partecipazione, integrazione, armonia e universalità. Ma è anche un modo, per gli artisti, di far conoscere la propria arte e la propria passione, di scambiarsi opinioni e di imparare dal confronto.

L’iniziativa venne promossa nel 1982 dal Ministero della Cultura francese. Aderirono poi, a partire dal 1995, numerose città europee. Dal 2016, grazie al lavoro della AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e del Ministero dei Beni Culturali e turistici, sono entrate a far parte del progetto più di 350 città italiane, coinvolte in un grande evento musicale distribuito su tutto il territorio nazionale.

Una gita in treno da Cumiana a Frossasco (non ad Avigliana!)

Thu, 28 May 2026 08:54:00 GMT

Qualche anno fa in una pubblicazione regionale, che proponeva foto d’epoca di gite “fuori porta”, mi avevano colpito due fotografie di una gita del 1905 con didascalie che indicavano la partenza da Cumiana e l’arrivo ad Avigliana.

La stazione di Cumiana.

In quest’ultima località la comitiva aveva come sfondo una porta medievale, che ad Avigliana non c’è. Appurato che alcune delle porte del borgo erano andate distrutte, pur con qualche dubbio e inutili inchieste, mi sono fidato delle didascalie, attribuibili allo stesso fotografo Mario Rainelli.

Ora, finalmente, Giovanni Falco, che ringraziamo, ha sciolto il dubbio che continuavo ad avere. La porta nella foto non si trova ad Avigliana ma a Frossasco, ed è la porta nord, di San Giusto.

la didascalia (Errata) della foto di MARIO RAINELLI recita: "ARRIVO DELLA COMITIVA AD AVIGLIANA,1905 CA".

Come si vede si tratta invece della porta di San Giusto a Frossasco: eccola com'è oggi (foto tratta da Google Maps).

La linea del tramway, dopo il tratto inaugurale Torino – Orbassano del 1881, aveva raggiunto Giaveno nel 1883 e Cumiana e Pinerolo nel 1889. Dal bivio di Cumiana una breve diramazione di circa 4 chilometri raggiungeva la stazione in centro al paese.

Il tratto Orbassano – Pinerolo venne chiuso nel 1936 e sostituito con gli autobus, stessa sorte toccò al ramo giavenese nel 1958.

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La stazione di partenza della gita.

Il servizio Bivio Cumiana - Cumiana veniva effettuato con un tram navetta in coincidenza con i convogli della linea Torino - Pinerolo. Il tram in partenza in questa foto di inizio secolo, concomitante alla gita, è costituito da una sola carrozza e trainato da una motrice Henschel. Foto tratta da: Tranvie intercomunali di Torino immagini d’epoca 1880 1950, Bocca Governato, edizioni del Capricorno.

La stazione al bivio di Frossasco è stata il punto di arrivo.

Non so se i gitanti hanno poi raggiunto a piedi Frossasco o se hanno usufruito della carrozza omnibus, che come si vede, faceva da navetta dalla stazione al centro di Frossasco. Foto tratta da: Tranvie intercomunali di Torino immagini d’epoca 1880 1950, Bocca Governato, edizioni del Capricorno.

Quindi la gita, che sembrava epica, con cambio a Porta Nuova, si è molto ridimensionata sia nella lunghezza che nella difficoltà. Rimane la simpatica rivelazione che centoventi anni fa anche una gita breve veniva affrontata con tenute da esploratori e lunghe gonne eleganti.

Mario Rainelli – La partenza dalla stazione di Cumiana, 1905 ca.

Sul capo cappellini dall’ampia tesa e ornamenti floreali per le donne e pagliette, panama e caschi coloniali per gli uomini, che galantemente erano gli unici a portare in spalla indumenti e provviste. Tutti comunque col cappello, anche per ripararsi dal sole, visto che dalla stazione del tramway al paese di Frossasco c’erano alcuni di chilometri di passeggiata, se non si usufruiva della carrozza omnibus.

Dopo aver corretto l’errore delle didascalie e della destinazione, rimane comunque il fatto che oggi la stessa gita in treno non si può più fare.

San Giusto e le altre torri di Frossasco

La Porta di San Giusto si apre sul lato nord del quadrilatero, in direzione della collina e della borgata omonima.

Non essendoci una chiesa intitolata al santo si può ipotizzare che il nome derivi dagli antichi legami di Frossasco con l’Abbazia di San Giusto di Susa, che già nel 1030 aveva ricevuto parte di Frossasco da Olderico Manfredi, marchese di Torino e padre della famosa marchesa Adelaide di Susa.

il borgo di Frossasco visse un periodo di sviluppo sotto gli Acaja. Filippo d’Acaja, sul finire del 1300, fece ricostruire il borgo con un rigido schema urbanistico a pianta rettangolare, forse sovrapponendolo all’abitato antico di origine romana.

Lo fece circondare di mura, con 28 torri e 4 porte di accesso. Di queste solo due, di San Donato a nord e di Pinerolo a sud si sono conservate integralmente.

Quella di Torino, sul lato est, seriamente danneggiata nell’aprile 1977, è stata restaurata; quella di San Donato, sul lato ovest, semidistrutta da un atto vandalico nel luglio del 1965, é stata ricostruita.

Fuori porta, viaggi e vacanze dei piemontesi tra ‘800 e ‘900, Giuseppe Culicchia, cons Reg Piemonte, 2015, documenta con foto d’epoca alcune escursioni di piemontesi facoltosi tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Nella foto a fianco le foto di Mario Rainelli con la didascalia errata.

Continua al leggere sul sito "Scuola Guido":

Una gita oggi impossibile: in treno da Cumiana ad Avigliana

Una gita oggi impossibile: in treno da Cumiana a Frossasco (NON Avigliana)

Raccolta funghi: come mettersi in regola

Tue, 19 May 2026 06:55:00 GMT

Andare a funghi è un'attività che regala emozioni: quanta soddisfazione nello scorgere tra gli alberi un bel porcino e portarlo a casa per preparare un buon sugo. Oltre ai porcini, veri principi del bosco, si possono cogliere spugnole, maggiolini, garitole, mazze di tamburo...

Prodotti spontanei dei bosco che danno vita a specialità rinomate e ricercate! Vi ricordiamo però che per raccoglierli è necessario disporre di un'autorizzazione.

LEGGI ANCHE: I funghi, dal sottobosco alla padella. Indicazioni pratiche per bulaiè più o meno esperti

L'autorizzazione valida su tutto il territorio regionale ha il costo di:

€ 30,00 per il titolo di raccolta funghi annuale

€ 60,00 per il titolo di raccolta funghi biennale,

€ 90,00 per il titolo di raccolta funghi triennale.

Le Unioni Montane di comuni possono inoltre rilasciare ai residenti un titolo per la raccolta valido solo sul proprio territorio, con costi inferiori:

€ 20,00 per il titolo di raccolta funghi annuale

€ 40,00 per il titolo di raccolta funghi biennale

€ 60,00 per il titolo di raccolta funghi triennale

A rilasciare il titolo per la raccolta dei funghi spontanei sono:

Unione Montana Valle Susa (Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora e Villar Focchiardo)
Unione Montana Alta Valle Susa (per i comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand)
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere)
Unione Montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie)
Unione Montana Valli Chisone e Germanasca (Perosa Argentina, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Villar Perosa)
Unione Montana del Pinerolese (Torre Pellice, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villar Pellice)

Dal 2022 sono disponibili i ticket giornalieri

Dal 2022 in alcune zone sono disponibili anche i voucher giornalieri al prezzo di € 5 e settimanali al prezzo di di € 10, disponibili anche presso gli Uffici turistici del territorio.

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati da una persona maggiorenne munita di titolo valido per la raccolta. Ogni adulto può accompagnare al massimo due minori.

Per informazioni e per procedere al versamento della quota, possibile anche tramite bonifico bancario omediante procedura PAGO PA, occorre rivolgersi alle sedi dei Parchi Alpi Cozie (solo per il tesserino regionale e per i voucher giornalieri e settimanali) oppure alle rispettive Unioni Montane di residenza.

Link utili per info e pagamenti

Moncenisio: quando dal lago riaffiorano le vecchie dighe

Mon, 11 May 2026 15:21:00 GMT

Il colle del Moncenisio, dove si trova la diga, è un ambiente di notevole bellezza e mistero, molto frequentato da motociclisti, automobilisti ed escursionisti poichè il lago nasconde sotto le sue acque i resti di un passato ormai lontano.

Resti che, a causa del basso livello delle acque dovuto alle condizioni climatiche unite allo svuotamento del lago, riemergono solo per qualche settimana, per poi essere nuovamente sommersi fino all’anno successivo.

Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, alla riapertura del colle dopo la stagione invernale, il livello dell’acqua normalmente è bassissimo, così, se la diga ha cancellato la storia, questa escursione consente di riviverla quasi ogni anno.

Non sempre però: nel 2023 ad esempio lo svuotamento dell'invaso è stato meno evidente, per motivi di prudenza legati alla crisi idrica, mentre nel 2024 e 2025 le abbondanti piogge primaverili hanno tenuto alto il livello delle acque. In questi casia passeggiata è comunque possibile, ma non consente di raggiungere le vecchie dighe, che rimangono sommerse.

Vale comunque la pena programmare una visita al lago in questo periodo, sapendo che le condizioni variano di anno in anno.

Il momento più spettacolare arriva ogni 10 anni in occasione dello svuotamento totale, una manutenzione completa imposta dalla legge con cadenza decennale: l'ultima è stata nel 2016 per cui la prossima, se confermata, dovrebbe realizzarsi nel 2026.

Attenzione però: nei giorni in cui si effettua la manutenzione, che sono quelli più indicati per vedere dall'alto il lago completamente vuoto (basta accostare l'auto in una delle numerose piazzole panoramiche), l'ingresso all'interno dell'invaso non è consentito, proprio per la sicurezza legata alla presenza dei cantieri.

Nel caso sia possibile accedere occorre comunque prestare attenzione poiché talvolta il fango è profondo e c’è il rischio di scivolare. Con la giusta attrezzatura è però un’esperienza che vale la pena fare.

Il Ponte Rosso e il vecchio Ospizio sono sicuramente i simboli più significativi di questo passato che riemerge dalle acque. Un tempo la strada italiana, la S.S 25, proseguimento del "Corso Francia" costruito da Vittorio Amedeo II nel 1711 con inizio a Torino da Porta Segusina, era proprio al livello dell’attuale lago.

Il Ponte Rosso superava le vecchie dighe e conduceva all’Ospizio, ormai poco identificabile, mentre la strada è ancora ben visibile. L’Ospizio fu fondato da Ludovico il Pio tra il secondo ed il terzo decennio del IX secolo, con lo scopo di dare ospitalità a pellegrini e viandanti. Napoleone lo fece ricostruire poiché fu danneggiato dalla guerra tra francesi e piemontesi, e ne destinò una parte a caserma. Nel 1837 i monaci lo abbandonarono del tutto, lasciandolo così solo ad uso civile.

LEGGI ANCHE: Il Moncenisio prima della diga. Ospizi, barche e cascatelle

Con la costruzione della diga negli anni ’60 l'Ospizio fu raso al suolo e i resti furono annegati nell’invaso; nelle vicinanze permangono ancora alcuni resti dell’antica foresta di larici, piantati dai monaci nell’800. Unica zona alberata presente sul piano del Moncenisio, il lariceto venne abbattuto dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, per essere utilizzato come combustibile.

Escursione nell'invaso della Diga del Moncenisio

Accesso: Torino-Susa–statale del Moncenisio. Superato il confine si posteggia al Plan des Fontainettes.
Dislivello: 50 m
Difficoltà: T
Tempo complessivo: 2 ore
Periodo consigliato: ultima settimana di maggio-inizio giugno (a seconda della stagione nevosa)
Cartografia: 1.G.C. 1: 50.000- f. 2, Valli di Lanzo e Moncenisio

Si scende nell’invaso fangoso del lago dal Plan des Fontainettes (dove ci sono i ristoranti e la caratteristica chiesetta piramidale) e si incontra una prima diga, di più recente costruzione, vicino ai resti del Ponte Rosso e del fossato anticarro fatto costruire durante gli anni della guerra.

Negli anni e nei periodi in cui è possible si prosegue poi verso una seconda diga, sempre in calcestruzzo, fino alla terza, la più spettacolare. Di forma semicircolare è statala la prima ad essere costruita, in muratura a secco. Qui emergono gli argani per l’apertura delle saracinesche, di cui si riesce ancora a leggere il nome della ditta costruttrice: “Officine Savigliano”.

Insieme a queste opere civili si trovano i fortini da cui i soldati presidiavano il valico, i bunker utilizzati durante la seconda guerra mondiale, il forte Gatto costruito da Napoleone e i resti, ormai pochi, dell’Ospizio, che accoglieva i viandanti dalla tormenta.

Riemergono anche i resti dello sbarramento anticarro, bunker ed opere incomplete che appartennero al "Caposaldo Ospizio” preservate dalla distruzione, in cui altrimenti sarebbero incorse, se non fossero state conferite alla Francia dopo il trattato del 10 febbraio 1947.

LEGGI ANCHE: La storia del blocco anticarro del Moncenisio, un sistema difensivo di cui ora restano solo pochi ruderi

Al termine della visita si risale sulla strada ormai denominata Route Nationale N. 6 per chiudere il giro, oppure si continua in direzione del forte Variselle (con 1 ora in più) per raggiungere la diga e di qui il Plan des Fontainettes.

Maggiori informazioni in: Rosanna Carnisio, Moncenisio valico dei Savoia, storie, paesaggi, percorsi, Susalibri 2020, dove troverete anche numerose altre escursioni.

Che belli questi uccellini sul balcone o in giardino! Vi aiutiamo a riconoscerli

Wed, 06 May 2026 09:08:00 GMT

Andiamo alla scoperta dei nostri giardini e dei loro abitanti: gli uccelli. Questi simpatici animali ci allietano con i loro richiami e popolano i cespugli, le siepi, gli arbusti, le piante rampicanti e gli alberi, dove trovano rifugio e costruiscono il nido. Ed a volte per vederli basta anche solo un davanzale, un balcone o un albero vicino alla finestra.

Ma poi, una volta individuati, sapete anche riconoscerli?

Grazie alle foto dei nostri amici di #AlteValli vi offriamo un piccolo tutorial per aiutarvi a distinguere alcune delle specie più comuni che potere incontrare.

Ballerina bianca (Motacilla alba)

Ha forme slanciate con una lunga coda (lunghezza complessiva 18-19 cm). Il colorito è bianco, nero e grigio, una mascherina bianca su fronte e occhi contrasta con la gola nera. La femmina ha colori meno netti sul capo ed entrambi i sessi hanno una livrea più sfumata in inverno. Il giovane è bianco e grigio, con una mezzaluna scura sul petto e coda più corta rispetto all'adulto.

Corre rapidamente ed agita spesso la coda con un movimento ritmico. È facilmente riconoscibile per il suo volo, ondulato e caratterizzato da falcate e traiettorie sinusoidali, in cui alterna brevi tratti in cui batte le ali rapidamente a momenti in cui le tiene chiuse contro il corpo. Spesso effettua brevi e rapidi svolazzi vicino al terreno per catturare insetti al volo. (foto di Alberto Blisa).

Capinera (Sylvia atricapilla)

Uccello lungo circa 15 cm, dal piumaggio principalmente grigio. Il maschio ha il capo nero mentre la femmina lo ha marrone chiaro. Comunissimo in tutta Italia, si riconosce per il canto particolare (foto di Alberto Blisa).

Cardellino (Carduelis carduelis)

Misura 10,5-13,5 cm di lunghezza e possiede una livrea inconfondibile: mascherina facciale di colore rosso scuro, con una piccola banda nerastra che va dai lati del becco all'occhio. Dorso, fianchi e petto sono di colore bruno; al centro del petto è presente una macchia circolare bianca, che si congiunge al bianco del ventre e del sottocoda. Le ali sono nere e giallo vivo (foto di Giuseppe Pinin Becchio).

Cesena (Turdus pilaris)

La silhouette e le dimensioni sono leggermente maggiori ma analoghe a quelle del merlo. Il colorito, lievemente più vivace nel maschio, è caratteristico: capo grigio, dorso bruno rossastro, groppone grigio, coda e ali nerastre, petto e fianchi giallo ocra striati di nero, ventre e sottoala bianchi (foto di Alberto Blisa).

Cincia bigia (Poecile palustris)

Il piumaggio è castano sul dorso, sulle ali e la coda, più chiaro sull'addome con un caratteristico cappuccio nero e guance bianche (foto di Giuseppe Pinin Becchio).

Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus)

Lunga circa 12 centimetri, ha un'apertura alare di 17-20 cm e pesa 10-13 gr. Il piumaggio è castano sul dorso, sulle ali e la coda mentre si presenta bianco-grigio sull'addome. La gola è contornata da un collarino bianco, delimitato da una linea nera molto più marcata sotto il becco (foto di Batti Gai).

Cinciallegra (Parus major)

La cinciallegra ha una lunghezza compresa tra 13,5 e 15 cm, e presenta un piumaggio verdastro sul dorso, con coda e ali grigio bluastre. Il capo e la gola sono di colore nero lucido, con guance bianche. Il petto giallo è attraversato longitudinalmente da una linea nera dalla gola all'addome che, nei maschi, è leggermente più larga. Diventa facilmente confidente nei confronti dell'uomo, e può arrivare ad accettare il cibo offertole direttamente con le mani (foto di Mirella Giacone).

Cincia mora (Periparus ater)

La cincia mora è lunga appena 11 cm, ha un ciuffo nero con una caratteristica macchia bianca sulla nuca e guance biancastre con un bavaglino nero. La parte inferiore va dal giallastro al biancastro e ha fianchi color camoscio. La parte superiore è di colore olivastro o grigio piombo con una doppia barra alare (foto di Anna Gelmetti).

Cinciarella (Cyanistes caeruleus)

La colorazione è molto vivace, e presenta per entrambi i sessi una colorazione blu cobalto sulla nuca, sulle ali e sulla coda, verdastra sul dorso, una mascherina bianca, attraversata da una linea nera all'altezza degli occhi, e petto giallo zolfo. Lunga circa 10,5–12 cm ha il becco nero a punta e zampe corte e robuste grigio-blu. I giovani sono molto più gialli degli esemplari adulti, ed hanno un carattere particolarmente giocoso (foto di Anna Gelmetti).

LEGGI ANCHE: La cinciarella: un esempio di scaltrezza

Corvo imperiale (Corvus corax)

Il corvo imperiale è uno dei più grandi passeriformi: le sue dimensioni spaziano fra i 56 e i 69 cm di lunghezza, per un'apertura alare che può sfiorare il metro e trenta centimetri. Il piumaggio, folto e serrato, è completamente nero, lucido e con riflessi metallici di colore blu-acciaio che appaiono qualora lo si osservi alla luce del sole (foto di Alberto Blisa).

Fringuello (Fringilla coelebs)

È uno degli uccelli più comuni nei parchi e nei giardini, che misura 14-18 cm di lunghezza. Nel maschio il capo è di colore grigio-azzurro, il petto rosa, il dorso marrone e il groppone verdastro. Le ali presentano una banda trasversale bianca che crea un disegno inconfondibile, riproposto anche sulla coda. Le femmine, invece, non presentano alcun segno di rosso o azzurro nel piumaggio, mostrando livrea bruno-giallastra su gran parte del corpo (foto di Francesca de Leo).

Frosone (Coccothraustes coccothraustes)

Misura fino a 18 cm di lunghezza, con apertura alare di 29-33 cm ed un peso di 48-62 g. Gli occhi sono grandi, rotondi e di colore castano, la grossa testa pare innestata direttamente sul tronco mentre il tipico becco, robusto e di forma conica, è giallastro durante l'inverno, mentre assume un colore blu metallico nel periodo riproduttivo (foto di Dante Alpe).

Gazza (Pica pica)

Assomiglia a un merlo con una lunghissima coda, ma ha un ventre bianco ed una macchia bianca su ciascuna ala. Il magnifico azzurro-verde cangiante delle ali e della coda, invece, non si distingue da lontano. Misura 46–50 cm di lunghezza (dei quali la metà spettano alla coda), per un'apertura alare di 52–62 cm (foto di Alberto Blisa).

LEGGI ANCHE: Intelligenti e predatrici, le gazze sono sempre più presenti in Valle di Susa

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

È un uccello con bellissime piume dal dorso grigio-bruno ed il ventre rosato; le ali presentano una macchia bianca e macchiette azzurre. Misura 32-37 cm di lunghezza, per un'apertura alare di 52-58 cm (foto di Alberto Blisa).

Merlo (Turdus merula)

Un tempo molto diffuso nei nostri giardini, ora si vede un po’ di meno, soppiantato dalle gazze. Il maschio (nella foto di copertina) è lungo fino a 25 centimetri e presenta un piumaggio completamente nero o marrone scuro, con becco e contorno degli occhi di un giallo acceso tendente all'arancione. La femmina (nella foto qui sopra) invece è di colore bruno con il petto macchiettato (foto di Alberto Blisa).

Passero (Passer italiae)

Fino alla fine del secolo scorso era la specie più comune in Italia, ora è meno diffusa. I maschi sono caratterizzati dal capo bruno rossiccio con guance bianche e ampia macchia golare nera; la femmina ha un colorito giallastro sporco inferiormente e bruno superiormente (foto di Alberto Blisa).

Pettirosso (Erithacus rubecula)

Lungo 13-14 cm pesa circa 11-22 grammi. È insettivoro e si alimenta generalmente a terra anche se non rifiuta insetti in volo. Pur avendo dimensioni ridotte è conosciuto per il suo comportamento spavaldo. Gli adulti hanno il petto e la fronte colorati di arancio, mentre il resto del piumaggio è di colore bruno oliva e il ventre bianco sporco. Ai giovani manca la colorazione arancione e sono fortemente macchiettati (Ziggiofoto).

LEGGI ANCHE: Il pettirosso: piccolo e grazioso ma dal piglio aggressivo

Picchio muratore (Sitta europaea)

Misura circa 14 cm di lunghezza, il piumaggio è vivace, grigio-blu sul capo, sul dorso, le ali e la coda, mentre l'addome è color arancio. Le guance e la gola sono bianche; una striscia nera attraversa gli occhi fino ad arrivare al becco anch'esso nero, lungo, appuntito e molto robusto (foto di Giuseppe Pini Becchio).

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)

Questo picchio è molto curioso e accorre a qualsiasi richiamo, avventurandosi perfino nelle mangiatoie delle stalle. È di colore bianco e nero con una macchia bianca sulle ali e una scarlatta sotto la coda. Il maschio ha una piccola macchia rossa anche sulla nuca (foto di Mirella Giacone).

Picchio verde (Picus virdis)

Più grande del picchio rosso maggiore, il suo dorso è di un colore verde pallido, quasi giallo verso la coda, la testa è rossa e le gote quasi bianche. È goloso di formiche ed il suo grido assomiglia ad una sonora risata (foto di Anna Gelmetti).

LEGGI ANCHE: Sapete distinguere le 4 specie di picchio, curioso "trapano" dei nostri boschi?

Rampichino (Certhia brachydactyla)

Uccelletto dall'aspetto paffuto e arrotondato, con il becco piuttosto lungo e sottile incurvato verso il basso, ali appuntite, coda squadrata piuttosto lunga e dalle penne rigide e forti, zampe dalle lunghe dita artigliate. Il piumaggio è di color bruno-nocciola mentre gola e petto sono bianchi ed il sopracciglio è di colore beige (foto di Alberto Blisa).

Rondine (Hirundo rustica)

Presenta una coda profondamente forcuta, di colore blu-nera, lucente sul dorso e rosso scuro sulla gola. Uccello migratore, emette un cinguettio musicale e costruisce con terra e paglia un nido profondo che spesso appende alle travi dei tetti (foto di Maria Rita Brun).

Leggi anche: La rondine, l'uccello che nidifica sotto ai tetti ed annuncia il ritorno della primavera

Rondone (Apus apus)

Di color bruno scuro con una piccola macchia bianca sotto il collo, con ali lunghe e strette. Spesso questa specie viene confusa con la rondine, con cui tuttavia è sono neanche lontanamente imparentata. Uccello migratore, in estate vola alto e lancia grida stridenti (foto di Batti Gai).

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

Minuscolo uccellino di colore bruno che abita spesso i giardini. Di forma tonda, è lungo appena 10 cm e tiene la coda, corta e appuntita, sempre ben sollevata. È caratterizzato dal canto vibrante e dalla maniera di muoversi, agile, dinamica e scattante (foto di Batti Gai).

Storno (Sturnus vulgaris)

Lungo circa 20 cm o poco più, ha un'apertura alare di circa 35 cm e pesa dai 70 ai 90 g. Il suo piumaggio in estate è nero lucente con riflessi metallici e con le punte delle piume bianche, mentre in inverno il nero diventa meno brillante, i riflessi si attenuano e le punte bianche diventano più evidenti. Lo storno, inserito nell'elenco delle 100 tra le specie più dannose al mondo è un grande imitatore sia del canto di altre specie sia di qualsiasi altro suono o melodia (foto di Batti Gai).

Verdone (Chloris chloris)

Il verdone è un uccelletto piccolo ma robusto e massiccio (14,5 16 cm di lunghezza). Il piumaggio è piuttosto sobrio e dominato dalle tonalità del verde oliva, tendente al giallastro su petto, ventre e codione. La femmina presenta tinte più opache e, in entrambi i sessi, il becco è di color perla e gli occhi sono di colore bruno scuro (foto di Batti Gai).

Zigolo (Emberiza cirlus)

È un passeraceo di 15-17 cm di lunghezza. Il dorso è rosso ed il petto giallastro con una banda olivastra. La testa, striata di nero e giallo, è di colore bruno olivastro e presenta una macchia nera sulla gola. Il becco è robusto e leggermente incurvato. La ali, brunastre, sono robuste, permettendo così un volo rapido. La femmina è meno variopinta e ha il petto striato (foto di Anna Gelmetti).

La "Strada dei morti", da Novalesa a Cumiana tra leggenda e realtà

Wed, 29 Apr 2026 09:32:00 GMT

L’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa fu fondata da Abbone il 30 gennaio 726, 1300 anni fa. Le vicende più antiche dell’abbazia sono documentate nel Cronichon Novalicense, ma un inaspettato collegamento tra Novalesa e Cumiana è svelato da un documento dell’810, minuziosamente studiato da Flavia Negro e pubblicato nel 2011 nel libro "Cumiana medievale", curato da Alessandro Barbero.

Leggi anche: Il "Chronicon Novaliciense", la prima opera estesa (in forma di rotulo) della letteratura italiana

Una coppia di alamanni, Teutcario e la moglie Ricarda, immigrati a Cumiana, nell’810 decise di donare al monastero della Novalesa gli ampi possedimenti che Teutcario deteneva nel luogo. In quell’occasione venne redatta una pergamena, la cosiddetta donazione di Teutcario, che costituisce la prima citazione scritta del paese e degli abitanti di Cumiana: «Ego Teutcario alamanno qui sum abitator hic in finibus Taurina et in villa qui dicitur Quomoviana …».

Aprile 810, donazione di Teutcario.

Teutcario Alamanno fa donazione all’abbazia della Novalesa di quanto possiede in Cumiana, in case, edifizi e terre, da Montegrosso fino alla pietra dei Bicciati, per salute dell’anima sua e di Riccarda sua moglie. Questa pergamena offre l’esempio di un atto di giurisdizione privata. Dal punto di vista paleografico, questo documento è notevole per la bella minuscola tondo-romana e sotto l’aspetto storico, come ricordo della dominazione franca succeduta a quella longobarda. L’incipit recita infatti: «[…] regnantes domni nostro Carolo (Carlo Magno) et Pipino precellsi reges hic in etalia (Italia)»

una prevostura collegata con novalesa

Dopo la donazione, i monaci stabilirono una prevostura (piccolo centro monastico dipendente dall’abbazia) nel territorio di Cumiana. Questa prevostura rimase attiva fino al XIV secolo ed era probabilmente situata nell’area dove sorge oggi la chiesa di Santa Maria della Motta, dichiarata “antichissima” in un documento del 1407, ma completamente rifatta in età barocca, come conferma la pianta ellittica, la seconda più grande del Piemonte dopo il Santuario di Vicoforte.

Al IX secolo, epoca della donazione di Teutcario, risale il campanile della frazione Costa, che è quanto rimane di una chiesa antichissima, sostituita nel Settecento dall’attuale.

Immagine d’epoca del complesso di San Gervasio alla Costa di Cumiana.

Il campanile è fra i più antichi monumenti del Pinerolese. È quadrato, di forme romaniche semplicissime, aperto alla sommità da quattro monofore ad arco, in corrispondenza della cella campanaria. La chiesa e il campanile di San Gervasio sorgono in posizione elevata e distante dal centro della frazione Costa e potrebbero far pensare ad una struttura monastica medievale.

In queste normalmente erano presenti sia un piccolo cimitero che sepolture dei religiosi locali e talvolta tombe di benefattori o nobili legati al monastero. E a fianco della chiesa si apre appunto il cimitero, ritenuto fra i più antichi del Piemonte. Qui giunge la Stra’ dij mort, Strada dei morti, singolare percorso che nel passato avrebbe collegato la Val Susa al cimitero.

Abside della chiesa di San Gervasio, eretta nel Settecento.

Addossato alla chiesa è il cimitero attuale, probabilmente su quello paleocristiano, coevo del campanile protoromanico sopravvissuto e punto d’arrivo della Stra’ di Mort che lo collegava alla Abbazia di Novalesa.

Per questo sentiero – secondo la leggenda, poiché non esistono fonti documentarie – venivano trasportate le salme dei monaci novalicensi per avere una degna sepoltura, secondo l’ipotesi avanzata da Diego Priolo e Gian Vittorio Avondo in “Leggende e tradizioni del Pinerolese”, CDA, Pinerolo, 1998.

Le origini del percorso sono medievali, risalgono a prima dell’anno 1000, forse quando i Saraceni invasero la valle di Susa, devastando Oulx e Briançon e distruggendo nel 906 l’Abbazia di Novalesa.

Il cimitero di San Gervasio, uno dei primi cimiteri cristiani della zona, accolse le spoglie di Monaci e Nobili che qui vennero portati attraverso un lungo cammino che si snoda in quota. Se sia veramente accaduto, se sia stato un fatto episodico o parte di una mesta usanza consolidata non è dato sapere.

Stra’ di Mort

Tracciato approssimativo del lungo cammino che da Novalesa sale in quota all’alpe Toglie, a Piansignore e al Pian dell’Orso. Scende poi nella valle dell’Indiritto, attraversa la val Sangone e sale alla Colletta. Il sentiero, nel tratto cumianese, si snoda attraverso le località: Fiola, Bianchi, Canali Alti, Dagheri, Burdini, Canali Bassi, Cioccheria, Gonteri, Oreglia. Arriva ai Castelli della Costa per concludersi a San Gervasio. L’itinerario si sviluppa a mezzacosta e sembra ricalcare un tracciato utilizzato in tempi antichissimi, quando uomini e muli preferivano attraversare monti e valli più sicuri delle infide pianure.

una leggenda o una realtà storica?

La leggenda, o meglio l’ipotesi, della sepoltura dei monaci novalicensi alla Costa non è supportata da documenti diretti, ma la tradizione popolare di solito ha dei fondamenti storici e la dipendenza di Cumiana dall’Abbazia della Novalesa fin dall’810 è comprovata.

Lo studio della dottoressa Anna Maria Capozza Gambino (pubblicato nel 2017 su Storia e storie, rivista della Associazione storica cumianese Roch Üss), ritenendo poco probabile che i primi cristiani e poi i monaci novalicensi si sottoponessero a un percorso lungo e impervio per le loro sepolture, avanza un’ipotesi interessante, collegando il percorso alla rete di capisaldi longobardi pedemontani, di cui Cumiana faceva parte.

La denominazione di “Strada dei morti” risalirebbe al 774, alla famosa battaglia delle Chiuse, vinta da Carlo Magno sui longobardi guidati da Adelchi e Desiderio. In fuga con morti e feriti i longobardi sconfitti avrebbero cercato di ritornare alle loro case:

La leggenda della “strada dei morti” così come giunta sino a noi è da considerare “pro nihilo habenda” (priva di valore) affermerebbe Paolo Diacono; ha dell’inverosimile se ci si sofferma appena sul perché i primi cristiani della Valle di Susa, praticanti in segreto la nuova religione, volessero seppellire i loro morti nel lontano cimitero di Cumiana affrontando disagevoli sentieri di montagna ed esponendosi al rischio di essere scoperti, anche in piena notte.

Questa leggenda – che si fonda presumibilmente sull’esistenza in Cumiana di un luogo speciale di culto e di un annesso sacrale luogo di seppellimento dei defunti orientata opportunamente su dati reali quali potrebbero essere stati l’importanza del sito fin da epoca remota, la prossimità a stanziamenti militari in permanente assetto di guerra su ‘confini di stato’, l’immane disastro delle Chiuse cui avevano fatto seguito profondi rivolgimenti politici e sociali su scala europea, fornisce con naturalezza la probabile chiave di lettura di una tragedia di popolo impossibile da raccontare, con decine o centinaia di morti che dalla Valle di Susa “attraverso alla Colletta e alla Ciucria, si dirigevano nelle vicinanze dei Gonteri, oltrepassavano la borgata Vola e il Tussiot per giungere a S. Gervaso. “Ancor oggi precisa il Grosso questa specie di mulattiera è detta la “Strada dei morti”; e come tale si spera continui ad essere tramandata ai posteri, senza commistioni con le pur tradizionali “masche”. Il sentiero, tuttora praticabile, è indicato nei catasti come “strada vecchia di Giaveno”.

(cfr. il saggio integrale di Anna Maria Capozza, La “Strada dei morti”, da mito a possibile realtà, 2017)

Un nome che evoca fatti tragici, tante ipotesi, ma soprattutto un sentiero che esiste ancora e che, almeno in territorio cumianese, è dettagliatamente descritto dalla Sezione CAI locale. Piacevole e interessante percorrerlo oggi in serenità, sulle orme dei nostri antenati.

chi era San Gervasio?

I Santi Gervasio e Protasio, detti anche Gervaso e Protaso (II secolo; † III secolo) erano fratelli gemelli milanesi, venerati come martiri. Il padre Vitale morì a Ravenna, dove gli fu dedicata una splendida basilica. Pochissimo si sa della loro vita e del loro martirio (Gervasio flagellato, Protasio decapitato)

I loro corpi furono ritrovati il 17 giugno 386 nell’antica zona cimiteriale di Milano, per iniziativa del vescovo Ambrogio. Il 19 giugno Ambrogio consacrò ufficialmente la chiesa attualmente intitolata a lui, con l’elezione a santi di Gervasio e Protasio e con la deposizione delle loro reliquie in un grande loculo sotto l’altare della Basilica stessa, dove alla morte venne deposto anche Sant’Ambrogio. In seguito le salme vennero traslate in un’urna di porfido. La ricognizione del 1871 vi trovò 3 scheletri che furono attribuiti ad Ambrogio, Gervasio e Protasio e ricollocati nel 1874 in una nuova preziosa teca.

Continua al leggere sul sito "Scuola Guido": Un funerale lungo 60 km per i monaci di Novalesa sepolti a Cumiana

Un museo dedicato a Mario Giansone, uno dei protagonisti del Novecento

Thu, 09 Apr 2026 13:35:00 GMT

Nasce a Sant’Ambrogio il nuovo Museo Mario Giansone, uno spazio di incontro tra arte, memoria e sperimentazione estetica, che custodisce e valorizza l’opera di uno dei protagonisti più originali dell’arte italiana del Novecento.

In un allestimento che unisce rigore critico e fruibilità per tutti, il museo offre un viaggio nel mondo creativo dell’artista torinese, attraverso dipinti, disegni, materiali d’archivio e installazioni site-specific.

Progettato come spazio dinamico di cultura, il Museo Giansone non è solo custode di un patrimonio artistico unico, ma anche centro di ricerca, dialogo e programmazione culturale.

Con circa 170 sculture, 30 quadri, 23 xilografie, 20 disegni, 12 incisioni, 6 litografie, 4 stencil e un arazzo, il Museo si propone come luogo aperto e accessibile, dove riscoprire il valore della sperimentazione visiva e riflettere sulle declinazioni contemporanee del fare arte. Un invito al pubblico a un’esperienza che celebra il genio di Mario Giansone, la sua visione poetica e il suo contributo duraturo alla storia dell’arte italiana. Cornice del museo è l’ex Maglificio Fratelli Bosio.

“Giansone ha disegnato, dipinto, inciso, imprigionato la luce nei fili del retro degli arazzi, dato forma ed espressione alle ombre, dato movimento alle pietre per esprimere concetti o creare sensazioni visive. Il Museo a lui dedicato - spiega Giuseppe Floridia, Presidente della Fondazione Giansone - si propone di testimoniare l’impatto emozionale delle sue opere e di consentire la riscoperta di un importantissimo artista del Novecento”.

Mario Giansone

Mario Giansone (Torino, 1915 – 1997), dopo il diploma all'Istituto d'Arte di Torino nel 1935, è assistente di Alberto Cibrario alla cattedra di anatomia dell'Accademia di Belle Arti di Torino e insegna all'Istituto Statale d'Arte per il Disegno di Moda e Costume di Torino, poi Liceo Artistico "Aldo Passoni".

Le sue opere sono state esposte alle Quadriennali di Torino e Roma con un successo crescente, fino alla commessa per l’Auditorium RAI di Torino e alle opere per la GAM di Torino.

Una sua scultura, “La donna della domenica”, ha ispirato il romanzo omonimo di Fruttero e Lucentini.

Non c’è lavoro di Giansone che non sia permeato da uno dei grandi temi che hanno informato di sé tutta la sua vita e determinato l’unicità e l’eccezionalità della sua opera e della sua persona, cinque grandi temi che possiamo definire vere e proprie ossessioni artistiche:

La guerra: la brutalità della guerra resa nelle scene di battaglia così come nella rappresentazione di carri armati, fucilazioni e deportazione.
La tecnologia: l’ammirazione per le meraviglie tecnologiche che hanno caratterizzato il suo secolo, evidente tanto nelle raffigurazioni di una pista automobilistica, di un sorpasso o di un aeroporto di notte quanto nella rappresentazione di elicotteri e aerei, di navi, di strade invase dalle auto, di cantieri navali e di crogioli di fonderia.
L'intimismo: espressione di un delicato intimismo sono, invece, le opere riconducibili al bisogno di affetti (Leitmotiv della vita dell’artista), quali: il bacio, le grandi madri, le figure di donna, gli amanti e i gatti.
La musica: i concerti per pianoforte, gli ideogrammi grafici, le ballerine e i plastici del jazz.
La trascendenza: un intimismo che non di rado cede il passo a un percorso verso la spiritualità e la trascendenza (indotta, quest’ultima, dai colloqui con Witruna, suo spirito guida), che danno origine a straordinarie opere, quali: la sala di anatomia, la fecondazione, l’ombra e l’ascesa dello spirito.

Il principale strumento di espressione della sua arte è stata la materia come il granito, il marmo, il legno, il bronzo e il ferro ma anche fili di rame e di bronzo con lastre di acciaio, alla quale ha saputo trasfondere potenza espressiva.

È però nei disegni, di ballerini o di orchestre o di anatomia, oppure nella raffigurazione appena accennata di figure femminili, che Giansone inconsciamente rivela la poesia e la dolcezza annidate dentro il bozzolo che lo separava dal mondo delle relazioni opportunistiche, proprio quelle che normalmente costituiscono l’humus sul quale nasce e si sviluppa il successo degli artisti.

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Il museo

L’opera di Mario Giansone attraversa materiali, tecniche e linguaggi diversi, dagli arazzi tessuti a mano alle sculture in legno, bronzo e materiali eterogenei, fino ai dipinti, ai disegni e alle grafiche.

Il percorso si sviluppa su 7 sale, attraverso le quali indaga l'armonia nascosta delle opere e dei temi dell'artista: il jazz come espressione del dinamismo del suono e del ballo, la brutalità della guerra, il fascino delle innovazioni tecnologiche del '900, i gatti, colti nell’eleganza delle forme, le donne, espressione di delicato intimismo.

Un intimismo, quello di Giansone, che non di rado cede il passo ad un percorso verso la spiritualità e la trascendenza. Ogni nucleo di opere racconta una fase della sua ricerca, documentando l’evoluzione di un pensiero artistico che si sviluppa dal gesto scultoreo alla dimensione grafica e pittorica, fino alla sintesi estrema dell’Opera Omnia, con cui si conclude il percorso di visita.

MUSEO MARIO GIANSONE: Via Sestriere, 1 – Sant’Ambrogio (TO)

Maggiori informazioni sull'artista e sulle visite al Museo sul sito Web della Fondazione Mario Giansone.

“Il mondo dell'arte tende a storicizzare ogni opera ma le vere opere d'arte restano sempre contemporanee”. Mario Giansone, 1915-1997.

NASCE IL DISTRETTO DEL CIBO DI MONTAGNA ALPI GRAIE E COZIE

Fri, 03 Apr 2026 09:38:00 GMT

Nasce ufficialmente il Distretto del Cibo di Montagna Alpi Graie e Cozie “GRA.ZIE”. Dopo un lungo iter avviato nel 2020, l’ultimo passaggio è avvenuto lunedì 30 marzo alle ore 18 nello studio del notaio Ocelli a Pinerolo, dove tutti i soci fondatori hanno firmato l’atto costitutivo dell’ora neonato Distretto del Cibo di Montagna Alpi Graie e Cozie che avrà sede a Perosa Argentina, nei locali dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca.

Il nuovo Distretto del Cibo comprende l'intera area del GAL Escartons e Valli Valdesi, raggruppa tutte le Unioni Montane coinvolte e le associazioni di categoria dei produttori e delle produttrici locali.

Fondamentale è stato il contributo delle organizzazioni agricole, che hanno permesso di raggiungere il requisito minimo per la costituzione con circa 100 aziende agricole coinvolte appartenenti a diverse realtà associative.

Nel Distretto ci sarà anche un po' del nostro Laboratorio: CNA Torino è stata tra i soci fondatori e Riccardo Beltrame, che da tempo lavora al progetto di Laboratorio Alte Valli, la rappresenterà nel consiglio di Amministrazione.

«È stato Importante partecipare alla creazione del Distretto - afferma Beltrame - in quanto la trasformazione delle materie prime è un elemento fondamentale della filiera agroalimentare ed è strettamente connessa con i settori del turismo e del commercio.

Fra gli obiettivi c’è infatti lo sviluppo locale: dal sostegno alle produzioni di montagna alle iniziative sul territorio alla creazione di opportunità per le imprese attraverso bandi a progettualità integrate, anche in sinergia con i Distretti del Commercio e con le future Aree di Sviluppo dell’Artigianato.

Infine, un dettaglio che ci inorgoglisce e ci conferma di aver lavorato per un territorio importante che deve fare sinergia: il perimetro territoriale del neonato Distretto del cibo riguarda non solo la stessa area del Gal EVV ma anche quella che raccontiamo da 10 anni con il progetto Laboratorio Alte Valli».

«Del Distretto del Cibo nelle nostre zone abbiamo iniziato a parlarne sin da quando è uscito il regolamento della Regione Piemonte, nel novembre 2020 - ha dichiarato Luca Giai, assessore all’agricoltura e al cibo dell'Unione Montana Valle Susa - Vedere oggi la costituzione ufficiale del Distretto è una grande soddisfazione, anche perché siamo riusciti nell'impresa di unire sei Unioni Montane e tutte le associazioni di categoria. La firma di oggi ha regalato anche l'emozione di ricordare la figura di Ezio Giaj che, sin dall’inizio, ha creduto in questo progetto. Non è un punto di arrivo, ma di partenza: vogliamo arrivare a quella valorizzazione territoriale che è stata la linea guida di tutto il percorso».

Fanno parte dei soci fondatori l'Unione Montana del Pinerolese rappresentata all'atto della firma dal suo presidente Mauro Vignola, l'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca rappresentata dal presidente Danilo Breusa, l'Unione Montana Via Lattea rappresentata dall'assessore Giorgio Merlo, l'Unione Montana Alta Valle Susa rappresentata dall'assessore Francesco Avato, l'Unione Montana Valle Susa rappresentata dall'assessore Luca Giai, l'Unione Montana Val Sangone rappresentata dal presidente Stefano Olocco, il Comune di Usseaux rappresentato dall'assessore Renzo Clapier, Coldiretti rappresentata dal presidente di Torino e Provincia Bruno Mecca Cici, l'Unione Provinciale Agricoltori rappresentata da Guido Oitana, la CIA Agricoltori delle Alpi rappresentata da Simone Turin, CNA rappresentata da Riccardo Beltrame e Ascom rappresentata da Fabrizio Bolla.

L'assemblea costituente ha nominato presidente del neonato distretto Danilo Breusa, mentre gli altri membri del consiglio di amministrazione sono Luca Giai, Giorgio Merlo, Simone Turin e Riccardo Beltrame. Le nomine saranno ratificate alla prima assemblea dell'associazione.

«Al Gal EVV va il ringraziamento per l'attività svolta in modo da poter raggiungere questo obiettivo, in particolare grazie alla sua direttrice Susanna Gardiol - ha dichiarato il neo presidente Danilo Breusa - È necessario rimarcare che è stato sollecitatore di questa iniziativa l'amico Ezio Giaj, che ci ha lasciato prematuratamente: anche a lui dobbiamo questa nuova forma di collaborazione fra territori e associazioni imprenditoriali».

Come primo atto, il Distretto del Cibo "GRA.ZIE" ha potuto regolarizzare la candidatura in Regione Piemonte per accedere al futuro bando e avviare la ricerca di fondi per finanziare le prime attività.

Il Distretto può ora entrare pienamente in funzione e sarà, per il territorio, un supporto concreto, uno strumento in grado di attivare sinergie con altre progettualità territoriali, come i Distretti del Commercio, per rispondere così alle indicazioni della Regione Piemonte che promuove sempre di più un approccio integrato allo sviluppo locale.

Prima pagina

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Il sindaco di Susa Piero Genovese,

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Laboratorio Alte Valli e le sfide del turismo

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Il gelso: introdotto per l'alimentazione dei bachi da seta è apprezzato per le sue gustose more

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È disponibile la "Guida Free" 2026 della Valle di Susa

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La battaglia dell'Assietta in una cronaca del 1887

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Al Colle dell'Assietta si prepara la rievocazione della battaglia (Federico Dovis).

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IL GRAN PELÀ E IL COLLE DEL GRAN SERIN

21 giugno, solstizio d'estate. È il giorno più lungo dell'anno

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La "Festa della Musica"

Una gita in treno da Cumiana a Frossasco (non ad Avigliana!)

La stazione di Cumiana.

la didascalia (Errata) della foto di MARIO RAINELLI recita: "ARRIVO DELLA COMITIVA AD AVIGLIANA,1905 CA".

Come si vede si tratta invece della porta di San Giusto a Frossasco: eccola com'è oggi (foto tratta da Google Maps).

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La stazione di partenza della gita.

La stazione al bivio di Frossasco è stata il punto di arrivo.

Mario Rainelli – La partenza dalla stazione di Cumiana, 1905 ca.

San Giusto e le altre torri di Frossasco

Una gita oggi impossibile: in treno da Cumiana ad Avigliana

Una gita oggi impossibile: in treno da Cumiana a Frossasco (NON Avigliana)

Raccolta funghi: come mettersi in regola

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Dal 2022 sono disponibili i ticket giornalieri

Link utili per info e pagamenti

Moncenisio: quando dal lago riaffiorano le vecchie dighe

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Escursione nell'invaso della Diga del Moncenisio

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